Главная Прокладка водопровода

Трубы для водоснабжения в частном доме. Описание рабочего процесса. Преимущества подключения к центральной сети

В наше время есть возможность установки автономного водопровода в частном доме, что значительно повышает комфорт проживания. Теперь нет необходимости таскать тяжелые ведра и греть воду в тазике, чтобы принять водные процедуры. Если водопровод монтируется в строящемся здании, есть возможность учесть все пожелания на этапе проектирования, и его реализация будет значительно проще. Если здание возведено и уже давно эксплуатируется, то устроить подачу воды сложнее, но возможно.

Схематичное устройство водопровода в доме

Разводка водопровода в частном доме, который находится в эксплуатации, требует решения дополнительных проблем привязки трубопровода к имеющемуся помещению и месту расположения сантехнических приборов. К тому же потребуется выбивать проемы в стенах, полу и фундаменте для прокладки труб. Всё это создает дополнительные сложности, но при желании реализуется.

Водопроводные системы

В зависимости от источника питания выделяют:

Централизованная система водоснабжения. Устраивается, если недалеко от дома проходит труба центрального водоснабжения, к которой подводится водопровод. Такую систему устраивать проще и дешевле, но в дальнейшем нужно будет оплачивать подачу воды. К тому же трудно проконтролировать качество воды.
Автономная система водоснабжения. Требует значительных физических и финансовых затрат, но качество воды значительно выше. Автономный водопровод абсолютно не зависит от коммунального. Источником питания являются колодцы или скважины, устроенные на приусадебном участке.

Источник питьевой воды, из которого выполняется забор для водопровода, должен находиться не ближе 20 метров от выгребной ямы, компостной кучи, туалета, септика и т.д.

Насос и его подключение

Чаще всего для подачи воды в водопроводе используются погружной или поверхностный насосы. Выбор зависит от источника питания водопровода. Прежде нужно определиться, будет это колодец или скважина. Колодец значительно дешевле, эту работу можно выполнить своими руками. Но его устройство требует больших физических затрат, а вода в колодце из-за малой глубины залегания не проходит достаточной естественной фильтрации и содержит много вредных компонентов. Для колодцев, глубиной до 8 метров, целесообразно установить поверхностный насос, от него опустить гибкий шланг в воду для забора. Сам насос можно установить в доме, подсобном помещении или непосредственно возле колодца.

Скважина устраивается специалистами при помощи спецоборудования. Они проводят изыскания на наличие и качество воды. Устраиваются скважины быстро, вода из неё всегда чистая. Стоит устройство скважин очень дорого. Для забора воды из скважины используется погружной насос, который опускается на большую глубину в воду.

Слева – поверхностный, справа – погружной насосы

Схемы водопровода

Существует две основные схемы подключения водопровода:

Последовательная схема подключения используется для временного водоснабжения, для дачи или для дома с небольшим потреблением воды. В этой схеме все сантехнические приборы соединяются последовательно, от одной трубы. Если работает один сантехнический прибор, то во всех остальных значительно падает давление.
Коллекторная схема водопровода требует больших затрат на устройство и материалы, но есть возможность одновременной работы нескольких приборов без потери давления в трубе. В этом случае вода подается в коллектор, а от него отходят трубы к каждому сантехническому прибору отдельно.

Схема подключения труб водопровода

Станция управления, которая регулирует работу насоса и отключение его в случае опасности.
Шнур с вилкой для подключения к электросети.
Шнур с розеткой, к которому подключается насос.
Автоматический выключатель. В случае опасности для оборудования он выключается.
Сетевая розетка электропроводки в доме.
Погружной насос, опускается в обсадные трубы скважины, выполняет забор воды и подает её на поверхность.
Шнур, обеспечивающий электропитание насоса.
Ниппель для соединения труб; имеет резьбу с обоих концов.
Обратный клапан, предназначен для предотвращения возврата воды в насос.
Нагнетающая труба, по которой вода подается из скважины на поверхность.
Крестовина, обеспечивает пересечение труб в одной плоскости.
Переходной ниппель, предназначен для соединения труб различного диаметра.
Гибкий шланг, который подсоединяется к станции управления.
Гидроаккумулятор – емкость для накопления воды.
Трубы для подачи к потребителям.

При прокладке труб наиболее трудоемким процессом является подготовка конструкции здания. Следуя схеме прокладки, требуется проделать отверстия в стенах и продолбить штробы. Благодаря им можно будет спрятать трубы в стенах.

Виды труб

Стальные

Это традиционные проверенные многими годами трубы, которые ещё недавно имели наибольшее распространение. В наше время их вытесняют трубы из современных материалов, имеющих лучшие технические показатели.

Плюсы:

Сравнительно невысокая стоимость;
Прочность материала;
Большой ассортимент арматуры к ним.

Минусы:

Подвергаются коррозии;
Образование налета на внутренних стенках труб;
Хорошая электропроводность: в случае обрыва провода ток передается по стальной конструкции и может нанести травму;
Большие затраты труда при монтаже. Трубы соединяются при помощи сварки, что может сделать только квалифицированный специалист, или резьбового соединения. Монтаж трудный и опасный.

Оцинкованные

Продукт значительно качественнее и надежнее. Поверхность, покрытая цинком, не поддается коррозии, и к ней не пристают отложения солей или других минералов.

Плюсы:

Высокая прочность;
Не подвергаются коррозии;
На стенках не остается осадок;

Минусы:

Высокая стоимость;
Проводимость электричества;
В местах соединений может образоваться коррозия;
Сложность монтажа.

Медные

Медные трубы обладают многими преимуществами, но стоимость такого материала достаточно высокая. Их целесообразно использовать, чтобы обыграть водопроводные трубы в интерьере дома, т.к. они имеют красивый внешний вид.

Плюсы:

Не подвергаются коррозии;
Отложения не пристают к стенкам труб;
Широкий диапазон рабочих температур;
Эстетичный внешний вид;
Длительный срок эксплуатации.

Минусы:

Высокая стоимость;
Малый ассортимент арматуры к трубам;
Сложность монтажа;
За счет тонких стенок трубы легко повредить.

Металлопластиковые

Эти трубы не так давно появились на рынке и уже обрели широкое распространение. Они объединяют в себе качества металла и пластика.

Плюсы:

Не подвергаются коррозии;
Не проводят электричество;
Простота монтажа;
Большой ассортимент арматуры.

Как минус можно рассмотреть тот факт, что ограничен их срок эксплуатации.

Полипропиленовые

Данные трубы по техническим характеристикам обладают лучшими показателями.

Плюсы:

Невысокая стоимость;
Простота монтажа. Пайка труб легко осуществляется своими руками без шума и пыли, и оборудование для пайки имеет компактные габариты;
Эластичность, что предотвращает повреждения;
Прочность материала;
Длительный срок эксплуатации.

К недостаткам можно отнести только то, что соединения уже нельзя разъединить.

Полипропиленовые трубы для горячей воды должны быть армированы стекловолокном.

Трубы и фитинги для водопровода

Диаметр труб

Выбор нужного диаметра очень важен для системы водоснабжения. Если диаметр будет маленький, то внутри водопровода будут возникать посторонние шумы, а если большой, то давление будет снижаться, и потребуется больше энергии, чтобы обеспечить нужное давление.

Определяется диаметр исходя из длины водопровода:

При длине ≤ 10 метров Ø = 20 мм;
При длине ≤ 30 метров Ø = 25 мм;
Если больше 30 метров Ø = 32 мм.

Расход воды определяется исходя из диаметра и количества сантехнических приборов. По этим показателям определяется требуемый коллектор:

Ø 25 мм за 1 мин пропускает 30 л жидкости
Ø 32 мм за 1 мин пропускает 50 л жидкости

Первоначально необходимо определить количество потребителей и длину водопровода, исходя из этого определяется оптимальный диаметр трубы.

Монтаж водоснабжения

Монтаж осуществляется от источника питания к потребителю. Начинается монтаж с установки насоса в скважину либо насосной станции для колодца.

Монтаж насоса

Насосная станция устанавливается на поверхности. Можно её поместить в доме, что упростит контроль, но она шумная в работе. Наиболее подходящее для нее место – подсобное помещение.

Погружной насос опускается в глубокую скважину. К агрегату подсоединяется трос, чтобы закрепить его на нужной глубине. С помощью переходника или хомута крепится гибкий шланг, по которому подается вода в гидроаккумулятор.

Монтаж гидроаккумулятора

Гидроаккумулятор предназначается для поддержания стабильного давления в водопроводе и предохраняет насос от холостого хода. Такое устройство является необязательным элементом системы, устанавливается оно в двух случаях:

для увеличения напора воды в системе;
при перебоях с подачей воды.

Как выглядят гидроаккумуляторы

Монтируется гидроаккумулятор в самой высокой точке системы водопровода, но чтобы к нему был доступ. Из накопительной емкости выходит тройник, на котором установлена запорная арматура. Два других выхода направляются к холодному коллектору и водонагревателю.

Устройство коллектора

Коллектор предназначен для равномерного распределения напора в трубах для всех потребителей. Количество труб коллектора зависит от числа сантехнических приборов, которые являются потребителями.

Коллектор холодной воды

Холодная вода от насоса или фильтра подводится к коллектору. Перед ним устанавливается запорная арматура со сливным краном, чтобы в случае необходимости можно было отсоединить коллектор от трубы.

Для лучшего качества воды монтируются фильтры. Они должны быть установлены перед коллектором и бойлером.

Второй поток направляется к бойлеру, который выполняет подогрев воды до нужной температуры и подается в горячий коллектор, где происходит распределение по потребителям.

Каждый выход коллектора имеет запорный кран и, в случае ремонтных работ одного прибора, вся система продолжает бесперебойно работать. От распределителя к каждому прибору прокладывается отдельный трубопровод холодной и горячей воды. Для частного дома и квартиры лучшим выбором являются полипропиленовые трубы.

Как паять полипропиленовые трубы своими руками:

Определяются размеры труб для разводки, они нарезаются необходимой длины. Нарезка легко выполняется своими руками при помощи специальных ножниц. Важно следить, чтобы лезвие ножниц находилось перпендикулярно трубе.
На краях отмечается глубина спайки.
Место спайки должно быть тщательно очищено от грязи и пыли.
На паяльник устанавливается насадка соответствующего диаметра.
Паяльник включается и разогревается до нужной температуры.
Труба продвигается в насадке паяльника до отметки.
Через 7 секунд насадка снимается, и трубы соединяются. Их нужно немного подержать, но при этом не вращать.

Спайка водопроводных труб

Монтаж водопровода

Прокладка водопровода выполняется от коллектора к каждому потребителю в следующей последовательности:

Распределитель имеет краны для каждого трубопровода, если нет, то устанавливается запорная арматура.
От крана выводится труба.
Следующая труба соединяется фитингом при помощи паяльника.
Для поворота устраивается угловой фитинг.
Чтобы подогнать трубы по размеру, их обрезают специальными ножницами.
К стене монтируются клипсы, с помощью которых труба крепится к стене.
Подключаются приборы потребления воды (смесители умывальника, душа, мойки; компакт; стиральная и посудомоечная машины и другие).

Разводка труб в доме

Если трубы проходят сквозь стены, то в месте прохождения желательно оградить трубу кольцом, чтобы избежать их контакта.
Расстояние между трубами должно составлять 200-250 мм для удобства ремонтных работ.
Необходимо закрепить трубы при помощи специальных клипс, смонтированных на стене. Крепления устанавливаются в углах, а на ровных участках располагаются на расстоянии 1500-2000 мм.
Необходимо минимизировать углы и повороты в трубопроводе.

Чтобы система водоснабжения смогла обеспечить максимальный комфорт жителям, необходимо учесть множество нюансов, правильно рассчитать все рабочие параметры и инженерные узлы. Очень желательно начинать разработку еще на стадии архитектурного проекта. Воплощать замыслы в жизнь и устанавливать водоснабжение частного дома своими руками должен если не профессионал, то человек, который вник во все тонкости.

Система водоснабжения — один из самых главных элементов в благоустройстве дома. Суть ее работы заключается в автоматизированной поставке требующегося объема воды, для чего пользователю сейчас необходимо лишь запустить оборудование, а затем просто периодически контролировать.

Независимая от центрального водоснабжения автономная сеть должна быть грамотно спроектирована и рассчитана, для того чтобы дом был полноценно обеспечен водой согласно потребностям владельцев. Организовать систему надо так, чтобы вода беспрепятственно поступала во все водозаборные точки.

Автономные системы водоснабжения состоят из внутренней и наружной частей. Включают одноименные ветки трубопровода, проложенные от источника водозабора до точек водоразбора, арматуру, сантехнику, насос, накопительный бак или гидроаккумулятор

Для нормального функционирования система поставки воды оснащается приспособлениями и техническими устройствами, обеспечивающими автоматический или частично автоматический режим эксплуатации.

Для автоматизации процесса используется гидроаккумулятор. Он применяется как буферная емкость для запаса воды и как устройство для поддержания стабильного напора. В мембранном баке есть два отсека - для воздуха и воды, их разделяет резиновая мембрана. При наполнении емкости водой все сильнее сжимается воздушная камера, из-за чего возрастает давление.

Реагируя на повышение давления, электрореле отключает насос. Как только кто-либо из хозяев откроет кран, давление в системе начинает падать. На падение давления опять реагирует реле и включает насосный агрегат для пополнения израсходованной воды.

Использование гидроаккумулятора в схеме организации водоснабжения позволяет не только автоматизировать процесс забора воды и обеспечить ее запас. Ощутимо продлевается ресурс насосного оборудования благодаря сокращению циклов вкл./выкл.

Водоснабжение - основа жизнеобеспечения дома. От него зависит, насколько комфортно человеку будет проживать в своем жилище

Чтобы правильно подобрать параметры системы, необходимо:

Сформулировать требования к интенсивности и регулярности водоснабжения. Возможно, что в маленьком дачном домике можно обойтись системой с обычным накопительным баком и минимумом сантехнических приборов.
Определить возможные источники, целесообразность и стоимость их сооружения, качество воды.
Выбрать оборудование и рассчитать варианты прокладки инженерных сетей.

Хорошо спроектированная система требует профессионального выполнения монтажа, использования качественных комплектующих.

Выбор источников и устройство водозабора

Для организации водопроводной системы дома чаще всего используют подземные воды, отдавая предпочтение защищенным водонепроницаемыми породами водоносным горизонтам. Точки их забора и месторасположение на загородном участке необязательно согласовывать с органами СЭС, если эксплуатироваться будет не артезианская скважина. Для использования поверхностных источников необходимы специальные обоснования.

Водозаборные сооружения следует сооружать на повышенном участке. Скважины и колодцы с питьевой водой должны быть удалены от мест потенциального загрязнения (уборных, компостных куч, свалок и т.д.) не менее чем на 50 м (+)

Выбор вида водозаборного сооружения в основном зависит от особенностей геологической обстановки местности, глубины расположения водоносных горизонтов, количества потребляемой воды. Чаще всего используют скважины и колодцы, реже - каптажи родников и др. От конструкции сооружения зависит выбор определенного водоподъемного оборудования.

Сооружения для забора воды технической категории размещают не ближе 20 метров от очистных систем, компостных ям, уличных туалетов канализационных трубопроводов, а также других потенциальных источников загрязнений. Участок для их устройства выбирают не подтапливаемый, исключающий затопление и возможное заражение источника паводковыми водами.

Водозаборное сооружение должно быть окружено отмосткой шириной около 2 м, а затем глиняным замком шириной 50 см и глубиной 100 см. Его наземная часть должна возвышаться на 80 см и иметь защищающую от осадков и пыли крышку.

При заборе, транспортировке и хранении воды необходимо использовать безопасные материалы, которые не будут ухудшать ее качество

Использование скважины для организации водоснабжения

Выбор в пользу скважины чаще всего осуществляют, если вода залегает на двадцатиметровой глубине. Скважины бывают двух типов:

Артезианские. Могут быть глубиной от 100 м и больше. Изредка бывают фонтанирующими, если устроены в распадке. Недостатком является высокая стоимость работ. Кроме того, вода может оказаться сильно минерализованной, что негативно скажется на работе насоса и сантехнических приборов.
Скважины неглубокого заглубления (в т. ч. абиссинские). Их установка стоит значительно меньше, но недостатком является то, что со временем они могут заиливаться, особенно если не используются постоянно. Для подъема воды требуется установка специального насосного оборудования.

Скважины - это наиболее часто встречающиеся водозаборные сооружения. Их конструкция может отличаться, но общий принцип устройства сохраняется, они состоят из таких частей:

Устья и надземной части. По правилам, устье обустраивается в подземной камере — кессоне. Если кессон не используется, чтобы предотвратить просачивание дождевой воды в скважину, сооружают герметичный оголовок.
Ствола, стенки которого укрепляют обсадными трубами из стального сплава, пластмассы. Изредка для обустройства артезианских скважин на больших глубинах применяются асбестоцементные трубы.
Водоприемной части, которая имеет отстойник и фильтр. В скальных породах можно и не использовать приспособления для фильтрации.

Вокруг сооружения рекомендовано сделать отмостку. Для скважин, которые заиливаются, желательно оборудовать специальное место для отвода воды, чтобы не допустить размывание грунта во время промывки выработки. Если место не получается организовать, для вывоза воды от промывки надо будет арендовать машину ассенизаторов.

Бурение скважин требует наличия места для подъезда и манипуляций крупной техники. Часто отсутствие такого пространства делает очень затруднительным механизированную разработку источника воды

Применение колодцев в качестве источника

Колодец сооружают преимущественно из бетонных колец, каменной кладки, иногда их стенки выполняют из древесины. Он состоит из надземной части с выведенной вентиляционной трубой, ствола, водоприемной и водовмещающей частей.

Вода внутрь колодца может поступать через дно или стенки, или одновременно из того и другого. Если поступление идет через дно, заглубленное в песок, то его снабжают гравийным донным фильтром. При поступлении воды через стенку устраивают специальные «окна» из пористого бетона, которые засыпают гравием в качестве дополнительного фильтра.

Сооружение колодца не представляет больших трудностей. Поэтому, если есть необходимость сэкономить, то выкопать, а затем и обслуживать его можно самостоятельно

Устройство каптажных камер при использовании родника

Устройство защитного сооружения над родником мало отличается от конструкции колодца. В них вода также может поступать через дно или стенки, которые оборудуют фильтрами. В скальных породах фильтрация не требуется. Если в воде присутствуют взвешенные частицы, то камеру разделяют пополам перегородкой, один отсек служит для отстаивания и очистки от осадка, другой - для забора воды.

Если не организовать слив из родника, то, при условии слабого потребления воды, источник может застаиваться и вода в нем портиться (+)

Для выхода лишней воды при наибольшем дебете источника, в стене камеры предусматривают переливную трубу. На ее конце устанавливают клапан, который пропускает воду, но предотвращает попадание в родник мусора и проникновения грызунов.

Оборудование для автоматической подачи воды

Выбор способа обустройства и монтажа системы водоснабжения загородного дома начинается с оценки типа водозаборного сооружения, его глубины и других характеристик. Автоматизированная система включает:

насос или готовую насосную станцию;
систему фильтрации для очистки воды;
накопительную и регулирующую емкость;
наружный и внутренний трубопровод;
приборы для автоматического регулирования.

При установке емкостей и насосов необходимо четко выполнять требования изготовителей оборудования.

Регулирующие и накопительные баки для воды

Емкости для запаса воды различают по принципу эксплуатации:

Безнапорный негерметичный бак. Изготавливается преимущественно из полимерных материалов. Помогает создавать напор благодаря размещению в наивысшей точке системы. Чем выше установлен накопительный бак, тем больший напор воды будет в системе. Поднятие емкости на каждый метр увеличивает напор на 0,1 атмосферу.
Гидропневматический бак. Внутри он разделен на два отсека мембраной. Создает напор благодаря сжатому воздуху в одном отсеке, который через резиновую мембрану оказывает давление на воду в соседнем отсеке.

Безнапорный бак устанавливают в освещенном вентилируемом помещении, температура которого не опускается до отрицательных значений. Под емкостью устанавливают поддоны для защиты от небольших протечек. Бак снабжают съемной крышкой и оборудуют запорной арматурой.

Одной из характеристик работы насосного оборудования является частота включения системы за единицу времени. Этот показатель является основополагающим в выборе гидроаккумулятора. У погружных насосов допустимый интервал между включениями больше, чем у поверхностных. Включаться им положено реже, значит, гидробак должен быть больше.

Для работы в тандеме с поверхностными насосами чаще всего покупают мембранные баки вместительностью от 12 до 24 л. Если в населенном пункте наблюдаются перебои с электричеством, то рекомендуется установить гидроаккумулятор на 250 и более литров, чтобы можно было закачивать и какое-то время хранить резервный запас воды.

Гидроаккумуляторы размещают в камерах под землей, в подвальных помещениях, подсобках, в которых температура не опускает ниже нуля.

В системе с накопительным безнапорным баком процесс водоснабжения автоматизируют с помощью поплавкового клапана и датчика включения и выключения

Очистка водопроводной воды от примесей

Способ очистки водопроводной воды выбирают по результатам ее анализа. Проанализировав их и определив наиболее острые проблемы, отдают предпочтение тому или иному устройству.

Например, если необходима очистка от ржавчины, то для этого применяют фильтрацию через специальные сменные картриджи для фильтров. Обезжелезователи также удаляют запах сероводорода и марганец. С удалением фтора из воды поможет справиться фильтр реверсивно-осмотического действия, который используется для приготовления на кухне питьевой воды.

Для более тщательного очищения может применяться специальная станция для водоподготовки. Если необходимо уменьшить жесткость, используют фильтры умягчители. При использовании колодезной воды рекомендуют применять ультрафиолетовый обеззараживатель.

Типы насосного оборудования и особенности выбора

Для автономного водоснабжения можно применять насосы разных типов: погружные, вихревые, консольные, консольные моноблочные, а также укомплектованные насосные станции. При выборе водоподъемного оборудования учитывают:

Дебит источника. Он должен превышать потребление воды в доме.
Тип водозаборного сооружения и глубину водоносного горизонта. Для откачивания из источников глубиной до 8 м, применяют поверхностные центробежные насосы. Их размещают в подвальных или отдельных помещениях частных домов, в подземных камерах или шахтных колодцах. Откачка воды с больших глубин осуществляется посредством мощных погружных насосов.
Требуемый напор в системе. Напор насосной установки определяют, суммируя величины (в метрах): высоту подъема от уровня (динамического) воды в колодце до наиболее высоко расположенного сантехнического прибора, потери напора при достижении наивысшей точки, необходимый напор в этой точке.
Предполагаемый расход воды. Рассчитывают, исходя из количества сантехнических точек и числа проживающих. Этот показатель оказывает влияние на выбор производительности оборудования.

Модели погружных насосов производят для установки как в глубоких, так и мелких колодцах и скважинах. Они бывают разной мощности и диаметра. Поверхностные насосы характеризуются меньшим напором, поэтому их используют для неглубоких источников - колодцев и родников. Такие устройства производитель часто комплектует напорными баками и автоматикой, затем реализует как готовые насосные станции.

Устройства для скважин производят в виде длинного, узкого цилиндра, который свободно можно в нее опустить. Колодезные агрегаты более габаритные

Желательно, чтобы любое насосное оборудование было оснащено защитой от работы без воды - это предупредит его перегрев и поломку в случае уменьшения уровня в источнике или повреждении трубопровода.

Отдельно следует сказать про эжектор - прибор, который облегчает работу насоса при заборе воды с большой глубины и/или увеличивает напор. Он устанавливается внутри или снаружи насоса, позволяет увеличить его мощность и затрачивать меньше энергии на откачивание воды.

Выбор насосного агрегата в основном ориентирован на отметку зеркала воды в источнике и тип водозаборного сооружения. Для перекачивания воды из колодцев используются поверхностные насосы, для забора из скважины — погружные

Устройства для контроля и регулировки

Манометр используют для контроля давления воды. Он должен быть точным, ведь даже небольшое расхождение показателей приведет к неправильной настройке оборудования. Можно использовать приборы, предназначенные для установки в автомобиле.

Реле давления отвечает за отключение и запуск устройства. Кроме того, оно эффективно защищает систему от образования лишнего давления, регулирует частоту срабатывания насоса и увеличивает срок его службы. При подключении реле в первый раз, его, скорее всего, регулировать не придется, в нем уже установлены заводские настройки. Но при малейших отклонениях в работе оборудования, реле нужно проверять и настраивать одним из первых.

Без измерительных и регулирующих устройств, таких как реле давления и манометр, невозможно контролировать работу автономной системы водоснабжения

Очередность и схема монтажа водопроводной сети

Как и все работы с инженерными системами, устройство водоснабжения частного дома необходимо выполнять в определенной последовательности. Оборудовав в первую очередь источник воды, проводят монтаж:

наружного и внутреннего трубопровода;
насосного и дополнительного оборудования;
фильтров очистки воды;
распределительного коллектора;
водогрейного устройства.

Заключительным этапом является подключение сантехнических приборов.

Порядок установки насосного оборудования

Метод монтажа систем водоснабжения с погружным и поверхностным насосом немного отличается. Поверхностные центробежные насосы (насосные станции) размещают в утепленном наружном филиале или в подвальном помещении дома, приямке и т. д. Погружной насос подсоединяют к шлангу и кабелю электропитания, опускают в воду и подвешивают на капроновом тросе, обычно входящим в комплектацию агрегата.

Установку погружного насоса выполняют в такой очередности:

Перед тем как опускать насос, отмеряют шланг и кабель. Между собой их соединяют пластиковыми хомутами каждые 4 м и подсоединяют к насосу.
Держа за трос (нельзя удерживать насос на шланге или кабеле), опускают насос на определенную заранее глубину, надежно фиксируют. Допустимое расстояние до дна указывает производитель модели.
Поверх обсадной трубы крепят оголовок. Шланг и электрический кабель выводят через центральное отверстие, привязывают трос. В заключение затягивают болты, герметизируя конструкцию.

Следующий шаг - прокладка и монтаж подводящей трубы.

Если скважина не очень глубокая, то капроновый трос, который держит насос, привязывают к резиновому жгуту, закрепленному на оголовке. Он будет гасить вибрации насоса

Монтаж наружного трубопровода

Для прокладки наружной водопроводной сети чаще всего используют полиэтиленовые - ПЭ (или ПНД), металлопластиковые трубы. Последняя более крепкая, но хуже гнется. Гораздо реже применяют стальные без цинкового покрытия или оцинкованные, с антикоррозийной обработкой.

Качественная ПНД труба должна быть с маркировкой, она не имеет чужеродных пятен и полос, неприятного химического запаха

Трубопровод нужно закладывать на полметра ниже, чем уровень промерзания. При менее глубокой укладке используют утеплитель. Соединяют трубы цанговыми фитингами без фум-ленты и прочих уплотнителей.

Установку трубы проводят следующим образом:

роют не широкую траншею на глубину промерзания и плюс полметра;
на дне устраивают подушку из утрамбованного карьерного или речного песка;
выравнивают дно с уклоном 2-3 см на каждый метр;
утепляют участок водопровода, проложенный выше глубины сезонного промерзания до входа в фундамент дома;
укладывают трубу и засыпают чистым песком без глинистых включений.

При прокладке труб лучше избегать соединений и не использовать фитинги, иначе ухудшается ремонтопригодность всего трубопровода. Если все же необходимо сделать ответвление под землей, то лучше применять фитинги для сварки. В итоге получается паяное монолитное соединение без резьбы.

Выполнять ввод трубы в фундамент дома лучше через трубу большего диаметра, так называемую гильзу. Это облегчит ремонт магистрали в случае необходимости, а иногда, если труба не очень длинная, позволит извлечь ее без раскапывания траншеи

Допускается также устройство летнего водопровода для полива, обеспечения помещений, предназначенных для летнего использования. Такой трубопровод иногда прокладывают поверх земли.

Если летнюю систему поставки воды заглубляют, то предусматривают возможность слива для консервации на холодный период года. Для этого устраивается стандартный уклон в сторону источника забора воды. Некоторые виды труб необходимо прятать от солнечных лучей и воздействия отрицательных температур. Поэтому даже для временной летней эксплуатации выполненных из них водопровод лучше проложить под землей.

Прокладывая трубы ПНД, учитывают минимально дозволенные радиусы изгиба. Они зависят от показателя SDR (соотношения показателя диаметра трубы к толщине стенки). Иначе в месте сгиба сильно уменьшится радиус трубы, из-за чего повысится давление на этом участке и нагрузка на насос (+)

Установка внутреннего участка водопровода

Схема и монтаж внутренней сети водопровода для разных жилищ может сильно отличаться. Исходя из индивидуальной планировки и зонирования дома, его этажности и количества сантехники, составляется индивидуальная схема для водоснабжения частного дома. Но в целом очередность действий можно описать следующим образом:

По заранее нанесенной разметке закрепляют кронштейны для фиксации труб. Если предполагается скрытый монтаж, то предварительно штробят стены, а затем уже устанавливают крепеж.
На входе трубы в здание устанавливают шаровой кран.
Монтируют коллектор, к нему подключают трубы, разделяя их на несколько контуров.
Металлопластиковые трубы соединяют пресс фитингами, полиэтиленовые и полипропиленовые - методом сварки.

Прежде чем заделывать штробы проверяют дееспособность системы. Осматривают качество соединения труб, оценивают работу насоса и регулирующей автоматики.

Разделение на несколько контуров оптимизирует давление, таким образом, при использовании одного сантехнического прибора, давление на других участках не будет падать

Видеоматериалы по теме монтажа водоснабжения

Важные нюансы по устройству водоснабжения в доме от специалиста:

Прокладка наружного трубопровода от фундамента дома к скважине:

Все об устройстве водоснабжения:

Проектируя систему водоснабжения, нужно учитывать, что чем она сложнее, тем комфортнее в использовании. Зато простая система более надежна, реже выходит из строя, доступна для собственноручного ремонта. Поэтому составляя схему, важно не переоценить свои силы и определить самые важные функции, которые должна выполнять система водоснабжения.

Составление схем по коммуникациям – весьма важный и ответственный момент, к которому нельзя относиться безответственно. Разводка водопровода в частном доме своими руками не может быть поверхностной, никакие отговорки тут недопустимы.

Создание схемы – первый шаг для тех, кто решил обустраивать коммуникации в своём доме. Учитывать необходимо всю конструкцию, её основные элементы.

конструкции насосов;
набор с фильтрами;
устройство бойлера;
не обойтись без коллекторов;
несколько потребителей воды.

На документе необходимо обозначить общий путь, по которому будут прокладываться трубные изделия по территории дома. А так же – расположение каждого элемента в отдельности. Хорошо, если на схеме владелец дома не забудет показать и расстояния. Тогда будет легче организовать водопровод в частном доме своими руками, провести необходимые расчёты.

Водопровод в частном доме своими руками

Существует два способа, с помощью которых можно создать необходимую схему:

Соединение коллекторного типа.
Последовательное подключение каждого из потребителей.

Прокладка водопровода в частном доме своими руками должна учитывать, что сама схема должна состоять из следующих нескольких компонентов.

Водозабор осуществляется из скважин, колодцев.
Не обойтись без так называемой насосной станции. Труба прокладывается в земле от того места, что стало источником воды. Затем она подводится к конструкции самого насоса. Чтобы предотвратить движение воды в обратном направлении, надо заранее поставить на прибор обратный клапан.
Гидроаккумулятор ответственен за накачку воды.
Допустимо использование тройника, у которого есть запорный кран, на трубе выводящего типа, после самого гидроаккумулятора. Одна из трубных конструкций позволяет удовлетворить технические нужды, а вторую можно использовать– для бытовых.
Системы, ответственные за очистку и подготовку воды- вот к чему обязательно подключается труба, которая используется в домашних нуждах. Занимаясь таким вопросом, как устройство водопровода в частном доме своими руками, надо помнить о том, что вода из подземных источников редко попадает к нам без примесей. Потому её очистке требуется уделять как можно больше внимания.
Когда системы по фильтрации обработаны, приступают к монтаже ещё одного тройника. Он позволит по отдельности друг от друга развести холодную и горячую воду.
Подключение трубной конструкции, по которой транспортируется горячая жидкость. Она должна быть соединена с водонагревателем.
Далее она перемещается в коллектор, после водонагревателя. От него трубы расходятся дальше, по всей территории дома.

Это типовая схема, которая остаётся неизменной в любой ситуации. Но монтаж водопровода в частном доме своими руками может включать иметь и другие дополняющие элементы.

Переходим к монтажу водопровода

Для будущих труб обязательно понадобится создать нужное количество отверстий в стенах. Это самая сложная работа в данном процессе, образуется много мусора. Помимо этого, работа не потребует прикладывать физические усилия. Пройти придётся через следующие этапы:

Трубы нарезаются, соединяются.
Подключается каждый отдельный потребитель.
Соединение с коллектором.
Устанавливается станция с насосом.
Подключение систем, ответственных за фильтрацию.

Автономное водоснабжение

Хотя времени на такие работы может уйти достаточно. Но даже новичок способен обустроить домашний водопровод своими руками, фото на нашем сайте сделают объяснения более наглядными.

Выбираем подходящий материал труб

Множество покупателей уже успели оценить высокое качество труб из полипропилена, высокий показатель надёжности.

Необходимо выполнить дополнительное армирование для конструкций, через которые будет проходить горячая вода. Для этого можно использовать различные материалы, в том числе алюминий и стекловолокно.

Во многом стоимость укладки будет зависеть от того, из какого материала созданы трубы. Главное – выбирать изделие с наиболее оптимальным соотношением между этим показателем и уровнем качества.

Диаметр труб водопровода

Данный фактор имеет не меньшее значение, чем материалы, из которых создаётся водопровод в доме своими руками. Если показатель будет слишком маленьким, возникнет турбулизация в потоке воды. А это значит, что конструкция при работе будет издавать много шума. И на стенах в больших количествах будут появляться загрязнения, отложения. 2 м\с – максимальная скорость, с которой вода может двигаться по трубам. Необходимо помнить об этом, выбирая подходящие изделия.

Проводим водопровод в частном доме

Если правильно подобрать подходящие параметры, то работа всех потребителей станет эффективной настолько, насколько это возможно.

75 литров в минуту будет пропускать изделия до 38 миллиметров в диаметре. Это 1,5 дюйма;
50 литров в минуту – столько пропускает труба 32 миллиметра, 1,25 дюйма;
1 дюйм или 25 миллиметров – диаметр, через который может проходить 30 литров в минуту.

Кроме того, важно помнить о том, какую общую длину могут иметь трубы.

Трубы с диаметром до 20 миллиметров станут отличным дополнением для трубопроводов коротких, менее, чем на 10 метров.
При длине, превышающей 30 метров, рекомендуется применение труб на 30 мм в диаметре.
25 миллиметров – идеальный показатель диаметра в трубопровордах не больше 20 метров.

В наших домах потребители воды работают иногда сразу по несколько штук, такие ситуации перестали быть редкостью. Отдельные расчёты проводятся по диаметру для труб внутри коллектора, с опорой на эти данные. Иначе грамотная установка водопровода в частном доме становится невозможной.

Расчёт воды каждый раз проводится по-разному в зависимости от того, сколько человек в семье.

Трубы из полипропилена — сварка

Это самый простой пример, на основе которого вообще можно рассмотреть процесс сваривания.

В случае с холодной водой нужно брать стенки толщиной до 2,8 миллиметров, а диаметр труб должен находиться в пределе 25 миллиметров. Горячая вода должна течь только по армированным трубам, со стенками на 3,2 миллиметра, и общим диаметром 25 миллиметров.

Главный результат – наличие соединения перпендикулярного типа для тех, кто решил сваривать трубы на полипропиленовой основе. Кусок с соединением легко отрезать, если результат не понравился по какой-то причине. После чего можно продолжить работу.

Когда процесс сварки завершён, трубы должны остывать некоторое время. В качестве начальной точки лучше выбирать один из потребителей воды. Переходник позволит соединить трубу с потребителем, используется при этом резьбовое соединение.

Кран шарового типа устанавливается там, где находится переходник и шланг. Без этого крана невозможно перекрыть воду, если возникнет необходимость. Продолжаем двигаться в сторону коллектора. Важно соблюдать лишь несколько основных правил.
Недопустим вариант, когда трубы проходят по тем же путям, что и строительные конструкции. Особенно это касается перегородок и стен. Лучше сделать так, чтобы трубы находились внутри специальных стаканов, если совсем без этого обойтись просто невозможно;
Расстояние до стены не должно быть меньше 20-25 миллиметров. Тогда будет легче провести ремонт или замену, когда это понадобится;
Лёгкий уклон в сторону крана делается, когда монтируются сливные устройства;
Труба располагается на расстоянии не менее 15 миллиметров, когда обходится наружный угол. Внутренний требует отступить больше: 30-40 миллиметров;
Специальные клипсы необходимо использовать для того, чтобы закрепить трубы на стенах. Отдельное внимание уделяется угловым соединениям. Клипсы располагаются на расстоянии до полутора-двух метров, если идёт речь о прямых участках.
Фитинги ПНД – инструменты, которые помогут нам соединить трубы из полипропилена под углом, даже если он составляет 90 градусов. В решении этого вопроса незаменимыми становятся тройники, у которых переходные и одинаковые диаметры.
Давление теряется меньше, если в магистрали практически отсутствуют углы и повороты.
Когда труба подключается к водопроводу, не обойтись и без запорной арматуры. Это поможет в дальнейшем отключить одного из потребителей, если понадобится ремонт.

Насосная станция и внутренний водопровод

Без насосной станции нельзя будет соединить водопровод с источником воды. Не важно, используется в качестве неё колодец или скважина.

Что касается самой насосной станции, то лучшее место для неё это помещения технического назначения с отоплением, цокольный этаж, подвальная или домовая территория. Благодаря таком решению водопровод будет доступен даже в лютые морозы. Тогда низкие температурные показатели не будут страшны и самой конструкции.

Водопровод в частном доме — установка из скважины

Фитингом из латуни с 32-миллиметровым диаметром должна заканчиваться труба, соединяющая станцию насосного типа с местом, которое стало источником жидкости.

Тройник со сливным краном подключается к самому фитингу. Это позволит отключать не только конкретные потребители, но и подачу воды, когда возникает необходимость. После этого можно переходить к подключению обратного клапана. Можно использовать обычный уголок на 90 градусов, если необходимо сделать так, чтобы труба поворачивала.

Быстрое соединение «американки» помогут соединить все необходимые элементы после этого. Это касается, прежде всего, шарового крана и сетчатого фильтра.

Обязательно должны присутствовать бак демпферного типа, реле, ответственное за давление – это важные требования для любой насосной станции. Реле давления подключается сверху, у тиочки водозабора расположить насос, а другая часть приборов – на территории дома. Бак демпферной конструкции, гидроаккумулятор находятся в нижней части конструкции.

Установка водопровода в доме своими руками

Ещё обязательно понадобится датчик, который защищает конструкцию от так называемого «сухого хода». За грубую очистку отвечает отдельный фильтр.

После этого – переход на трубу, у которой диаметр равняется 25 миллиметрам.

Необходимо проверить, насколько исправно подключение перед тем, как проводить дальнейшие работы.

Немного о гидроаккумуляторах

За счёт гидроаккумулятора давление в системе поддерживает стабильный уровень. Это же устройство позволяет включать и отключать систему при необходимости.

В пределах трёх бар находится показатель давления в системе, к примеру, при полном заполнении водой гидроаккумулятора. При включении потребителя из дома вода просто уходит. Из-за этого показатель давления становится меньше. После этого начинает работать реле, то же самое относится и к насосу. Вода снова накачивается до тех пор, пока давление не дойдёт до трёх бар.

Гидроаккумулятор в частном доме для системы водопроводода

Баки обладают разным объёмом, от 25 до 500 мл. В каждом конкретном случае семья выбирает подходящий вариант по своим потребностям. Когда водопровод монтируется в частном доме, не обязательно всегда иметь гидроаккумулятор. При работе на этаже, который находится выше всего в доме, например, можно установить накопительный бак. В таком случае вес воды будет создавать определённое давление, под которым она и доходит до каждого потребителя.

Вода оказывается в системе водоочистки сразу после того, как она была в гидроаккумуляторе. Сами приборы по очистке должны находиться от него минимум в 0,5-1 метре. Ещё важно правильно установить коллектор и бойлер.

Установка водопровода в доме своими руками Гидроаккумулятор в частном доме для системы водопроводода Автономное водоснабжение Водопровод в частном доме — установка из скважины Проводим водопровод в частном доме Водопровод в частном доме своими руками Схема водопровода в честном доме

Повысить комфортность проживания в загородном доме, на даче или в деревне можно, проведя свой собственный водопровод.

Это непросто, особенно, если здание было построено давно и его конструкция не предусматривала таких изменений.

Но в любом случае проведение водопровода в частном доме можно осуществить своими руками, не пользуясь услугами профессионалов.

И начинать это мероприятие необходимо с добычи полезной информации – какие нужны материалы и инструменты, какую схему водопровода лучше применить в том или ином случае, какое техническое обеспечение понадобится.

Заранее составить схему подключения водопровода нужно обязательно. И не оправдывайтесь тем, что водопровод вам нужен только для кухни – схема все равно нужна, так как в деталях водопровод выглядит достаточно сложно.

Как провести водопровод в частном доме?

Поэтому лучше нарисовать схему прокладки труб и канализации с учетом всех элементов:

потребителей воды,
коллекторов,
бойлера,
фильтров и насосов.

На схеме нужно обозначить месторасположение этих узлов и конструкций, а также направление трубопровода по помещениям в доме.

Все это нужно сделать в масштабе и с размерами. Подробная схема упростит и ускорит расчет материалов для частного водопровода.

Схема прокладки труб выполняется одним из двух способов:

Последовательное подключение.
Коллекторное подключение потребителей воды.

Первый способ хорош для небольшого дома с 1 – 2 жильцами. Для коттеджа или загородного дома такая схема слишком маломощная. Принцип ее работы таков: вода поступает по главному трубопроводу в дом, и рядом с каждой водоразборной точкой (кран, смеситель) устанавливается тройник для отвода в сторону потребителя.

Поэтому, если пользоваться несколькими кранами сразу, то в самом дальнем будет низкое давление , которое может не соответствовать нуждам жильцов.

Второй способ работает так: водопроводные трубы отводятся от коллектора отдельно к каждой водоразборной точке. Поэтому давление воды будет практически одинаковым для каждого крана или другого потребителя в доме.

Потери в давлении будут все равно, так как это будет вызвано расстоянием до насосной станции, но они будут намного меньше, чем при пользовании первым способом (последовательное подключение).

Если вы будете разводить воду через коллектор, то это буде дороже стоить из-за большего количества труб, но удобства – важнее. Поэтому рассмотрим коллекторное подключение подробнее.

Схему водоснабжения в доме можно представить в виде таких узлов и элементов:

Источник питьевой воды
- центральный водопровод
- колодец
- скважина.
Насос или насосная станция.

От точки подключения к источнику воды прокладывается трубопровод и подключается к насосной станции. обязательно.

Гидравлический аккумулятор для воды.

Это расширительный бак с мембраной, который поддерживает давление в системе водоснабжения. Его использование позволяет построить с погружным или поверхностным насосом.

Гидроаккумулятор нужен для поддержания и плавного изменения давления воды в водопроводной системе.

После гидравлического аккумулятора устанавливается тройник и запорный кран. Тройник нужен для распределения потока воды – в дом и на хозяйственные нужды (сад, гараж, и так далее).
Водопровод для дома должен иметь систему очищения воды и ее подготовки, потому что любой источник воды будет содержать какие-либо примеси, и возможно, вредные.
После фильтров устанавливается тройник, который разделяет холодную воду и подготовку горячей воды.
Холодная питьевая вода подключается к коллектору. Запорные вентили нужно устанавливать на каждую потребительскую линию.
ГВС нужно подключить к нагревателю (бойлер, ТЭН, котел, печка).
Дальше горячая вода подводится к коллектору для ГВС, который распределяет трубы по дому.

В водопроводной системе можно устанавливать дополнительные узлы и элементы, но стандартная схема подключения водопровода к частному дому и ее последовательность должны быть постоянными и неизменяемыми.

Материалы и инструменты для монтажа

Медные трубы.

Считаются самыми лучшими для водопроводной системы, но они же — и самые дорогие.

Такой водопровод не поддается коррозии, не боится ультрафиолетового излучения и агрессивной биологической среды, хорошо выдерживает повышенное давление и перепады температуры окружающей среды, не боится вредных и токсичных примесей, у него хорошая теплоотдача.

Это алюминиевые трубы, которые покрыты изнутри и снаружи полиэтиленом. Гладкая поверхность не позволяет развиваться ржавчине и накапливаться минеральным отложениям. Слой полиэтилена снаружи защищает от конденсата и солнечного излучения.

Недостатки – деформация при температуре выше 95°С, чувствительность к замерзанию воды, невозможен изгиб на угол больше 90°С без применения фитингов.

Железные трубы.

Долговечны, надежны, но быстро ржавеют изнутри и снаружи. При монтаже стальных труб нужно либо нарезать резьбу на каждом элементе или пользоваться сваркой.

Сейчас являются самыми популярными в строительстве частного водопровода.

У труб из полипропилена великолепные эксплуатационные параметры, они не окисляются, могут эксплуатироваться до 50 лет, их легко монтировать, а соединения настолько надежны, что трубопровод можно спрятать даже под слоем штукатурки.

Это можно сделать в отделении санитарно-эпидемиологической станции, в которой проверяется химический и биологический состав воды, соответствие жидкости требованиям СанПиН и ГОСТ.

И самое главное — для строительства колодца не нужно разрешения государственных организаций.

Водопровод из скважины

Артезианская или простая скважина также является источником чистой питьевой воды. Вода забирается с большой глубины, поэтому она намного чище, чем в колодцах, и имеет стабильный химический состав.
В воде со скважина чаще всего нет вредных примесей и соединений, почти нет микроорганизмов.

Чтобы , проект работ нужно согласовывать. Получить такое разрешение на бурение непросто, потому что государственные требования к качеству проекта одинаковы с требованиями к централизованному водоснабжению.

Но, что, судя по практике, это никак не мешает домовладельцам проводить автономный водопровод на участке. Что нужно знать при бурении скважины и проведении такого водопровода?

Ваши требования к качеству и расходу воды из скважины. Это будет определять стоимость работ и оборудования для водопровода, расходы на фильтровую и обсадную колонну.

Выбрать конструкцию и определить местоположение скважины в соответствии с нормативами.

Согласно этим нормам, первая санитарная зона составляет 30 м. Но чаще всего размеры земельного участка меньше, поэтому нужно выбрать место, максимально удаленное от , дренажных магистралей и хозяйственных построек.

Оборудование для подъема воды должно быть достаточно мощным, чтобы обеспечить подвод воды к потребителям с соблюдением необходимого давления. Поэтому в скважину необходимо устанавливать глубинный насос.

Дополнительное оборудование для водопровода

Стандартное автономное водоснабжение включает в себя следующее оборудование:

Насосы и насосное водоподъемное оборудование различных типов.
Трубопроводы с фитингами, смесителями и кранами.
Оборудование для контроля и в системе
Оборудование для очистки воды.
Электрическая часть системы водоснабжения:
- защитная автоматика,
- проводка,
- распределительные щиты.

Очень часто для водоснабжения дома или земельного участка используется насосная станция.

Обычно, если колодец или скважина неглубокие — до 8 м, или при сравнительно небольшом потреблении воды.

Насосная станция также состоит из элементов, которые относятся и к автономному водоснабжению. Это:

Насосы разных моделей и типов.
Накопительные резервуары с разным объемом и разной конфигурации.
Электрические бойлеры, ТЭНы, водонагреватели и т.д.

Насосная станция

Чтобы подключить частный загородный дом к водопроводу, используется насосная станция, предназначенная для закачки воды из колодца или скважины в систему водопровода или в резервуар.

Насосная станция представляет собой комплекс насосного оборудования, автоматизированный и позволяющий создавать требуемое давление в водопроводной системе с обозначенным расходом воды.

Насосная станция должна находиться как можно ближе к точкам потребления воды – в самом доме, в подвальном или цокольном этаже, в отдельном помещении, но обязательно в отапливаемом, чтобы вода не замерзала даже в сильные морозы.

Подключение насосной станции

От источника воды к насосной станции должна подходить труба, заканчивающаяся фитингом (латунь или бронза) с переходником диаметром 32 мм.

К фитингу подключается тройник и сливной кран, которым можно перекрывать подачу воды при ремонте или аварии водопровода.Подсоединяется обратный клапан.

Для поворота трубы нужно использовать уголок 90°. Лучше всего соединения водопровода делать быстрым подключением, которое называется «американка»:

Подключается шаровый кран на подачу воды.
Подключается (с металлической сеткой).

Насосная станция должна иметь демпферный бак и реле давления.

Но если насос установлен в скважине или колодце, а все оборудование находится в помещении, то реле давления нужно подключать сверху трубы, а гидроаккумулятор или демпферный бак — снизу.

Подключается датчик «сухого хода» насоса.
Дальше подключается и осуществляется переход на трубы 25 мм.

Теперь нужно проверить работу станции — запустить насос. Если откачки нет, проверьте правильность соединений или гидроаккумулятор на предмет перекачки.

Гидравлический аккумулятор — это герметичная емкость, разделенная на два отсека. В одном отсеке вода, в другом – воздух. Гидроаккумулятор поддерживает постоянное давление в водопроводе и регулирует работу насоса по необходимости.

Если рассмотреть на примере, то когда гидроаккумулятор заполняется водой, то давление в водопроводе будет 3 бар. Если в доме открыть кран, то вода из гидроаккумулятора начнет уходить, давление упадет, реле сработает и включит насос. Таким образом, давление в емкости снова поднимется до 3 бар.

Объем резервуара может быть от 25 до 500 литров – это зависит от количества жильцов в доме. Но проводить воду в доме не обязательно с гидроаккумулятором. Можно просто поставить любую большую емкость на чердаке или последнем этаже. Вода в системе всегда будет под давлением, которое обеспечивает ее масса и объем.

Но любого бака будет мало для работы стиральной машины-автомата. Поэтому необходимо будет устанавливать гидроаккумулятор.

Системы водоочистки и подготовки воды

Вода из скважины или колодца должна обязательно проверяться в лаборатории на наличие минеральных солей и других примесей. От качества воды будет зависеть выбор систем фильтрования, и других приборов и агрегатов по подготовке воды.

Из гидроаккумулятора вода поступает в систему очистки. Приборы для очистки воды должны располагаться в 0,5-1 метре от демпферного бака или гидроаккумулятора.

После системы фильтрования вода делится на два потока:

один водопровод уходит в коллектор для холодной воды,
второй направляется в бойлер или другую систему ГВС.

На входе коллектора холодной воды обязательно необходимо поставить кран для слива воды и запорную арматуру.

Каждая труба коллектора также должна оборудоваться сливным и запорным краном. Сколько необходимо труб в коллекторе — определяется количеством водоразборных точек в доме.

Водопроводная трасса в частном доме будет считаться законченной, если дом будет обеспечен и горячей водой. Поэтому на трубу, подключенную к бойлеру, ТЭНу или котлу, нужно сразу под бойлером поставить сливной кран, и расширительный бачок.

На выходе горячей воды из бойлера необходимо тоже поставить сливной кран. Затем ГВС подключается к коллектору горячей воды, и от коллектора уже горячая вода разводится по всем помещениям.

Самостоятельную прокладку водопровода в доме можно считать завершенной. Перед началом эксплуатации необходимо обязательно проверить систему на работоспособность и отсутствие протечек по всей длине водопровода. Если все в порядке – пользуйтесь на здоровье.

Если источником воды является колодец или скважина неглубокого заложения, тогда в системе водоснабжения дома должны присутствовать:

Насосная установка. Подает воду от источника и поддерживает давление в системе в заданных пределах.
Гидроаккумулятор. Не допускает быстрого падения давления при открытии крана. Уменьшает количество пусков насосной установки.
Станция очистки. Возможно, что вода будет не питьевого качества, что проверяется лабораторным анализом в СЭС. А если качество воды приемлемое, - то понадобятся более простые фильтры.

Если источником воды для частного дома будет общий водопровод, то станция очистки, гидроаккумулятор и насос не понадобятся. Конечно, бывают сети которые дают воду еле-еле и не качественную. Тогда придется дополнять типичную схему для стационарного водопровода дополнительным оборудованием.

Схемы разводки водопровода внутри дома

Возможны две схемы разводки трубопровода внутри дома:

Последовательная
Параллельная.

При последовательной схеме потребители подключаются к одному трубопроводу последовательно. У такого подключения имеется существенный недостаток. Если все точки водозабора потребляют воду, то у последнего потребителя будет самое маленькое давление, и он получит меньше всех воды.

Поэтому такая схема не применяется при длинном общем трубопроводе и большом количестве потребителей которые могут работать одновременно.
Но это простейшая схема с минимумом длины труб.

Параллельная схема предусматривает установку короткой трубы-коллектора, от которой отходят длинные трубопроводы, каждый к своему потребителю (или к небольшой группе потребителей). Это более популярный вариант, так как у всех потребителей будет примерно одинаковое давление воды, даже если соседний будет забирать воду.

Но можно выделить и нечто промежуточное между этими двумя схемами, - толи очень короткий «последовательный» трубопровод (до 3 метров), толи весьма длинный коллектор. И эта схема рабочая и популярная. Падение давления на коротком трубопроводе не такое уж существенное, что бы доставлять дискомфорт.

Эта схема возможна, когда все потребители сконцентрированы на небольшой площади, например, кухня располагается через стенку от ванной, бойлерной, туалета. Именно такая планировка встречается во многих квартирах.

И в концентрации водопотребителей на небольшой площади есть свой смысл, потому что сокращаются и упрощаются системы канализации в водопровода в целом. А главное – сокращается длина горячего трубопровода, а также применяется один бойлер.

Короткий трубопровод горячего водоснабжения существенно экономит энергоресурсы и воду, и увеличивает комфорт пользования горячей водой. Поэтому зачастую и планировку дома делают таким образом, что бы обеспечить минимальные расстояния от бойлера до кухонной мойки, ванной, душевой кабинки и других точек горячего водозабора.

Типовая схема водопровода для дома

Теперь рассмотрим типичную схему водоснабжения дома при сложных условиях, - источником воды является колодец или скважина.

На каждом отводе от коллектора устанавливается аварийно-ремонтный вентиль.

Из нагревательного бака, в комплект которого входят обратный клапан и аварийный слив, вода поступает в горячий коллектор, из которого разводится на мойку, раковину, душевую, ванну.

Материалы труб

Сейчас, для разводки внутри дома применяются в основном полипропиленовые трубы. Нужно только обратить внимание, что полипропиленовые трубы для горячего водоснабжения имеют более толстые стенки и снабжены армировкой (маркировка PN25). Для холодного водоснабжения подойдут трубы и PN20.

Металлопластиковые трубы отличаются не совсем надежными соединениями с фитингами, небольшой механаической прочностью, поэтому для сложной разводки не совсем подходят.
Медные трубы из-за дороговизны применяются крайне редко.
Стальные трубы не выдерживают конкуренции с пластиком ни по каким параметрам.

Какого диаметра трубы для водопровода выбрать

Выбор диаметра труб должен определяться гидравлическим расчетом. Но такой сложный расчет сводится к одним и тем же результатам, когда речь идет о бытовом применении. Расчет весьма сложен, поэтому его просто игнорируют и пользуются наработанными вариантами.

Обычный расход воды через один кран составляет 5 – 6 л/мин. Поэтому всю разводку в доме выполняют полипропиленовыми трубами с внешним диаметром 20 мм, что подходит по пропускной способности для подключения нескольких одновременно работающих потребителей, при длине трубопровода до 10 метров.

(Эта труба по пропускной способности аналогична полудюймовой металлической трубе, или 16-мм металлопластиковой трубе)

Но со значительным увеличением длины растет и гидравлическое сопротивление трубы. Оно также увеличивается с ростом количества поворотов, ответвлений. В зависимости от длины подойдут следующие диаметры (внешние) полипропиленовой трубы, на обычное водопотребление дома или квартиры.

Длина до 10 метров – трубы 20 мм.
Длина 10 – 30 метров – трубы 25 мм.
Длина более 30 метров – трубы 32 мм.

Труба 25 мм пропускает приблизительно 30 литров/мин. без особого повышения гидравлического сопротивления, если ее длина не превышает 10 метров. Таким образом, короткий коллектор из 25-мм трубы обеспечивает 5 одновременно-работающих кранов.

Труба 32 мм - 50 литров/мин.
Труба 38 мм - 75 литров/мин.

Для расчета обычно принимается 4 одновременно работающих потребителя, - стиральная машина, посудомоечная машина, душевая кабинка, унитаз, кран.

Водовод в дом обычно делается трубой 25 - 38 мм в зависимости от ее длины, технических рекомендаций по насосной установке и принятого объема гидроаккумулятора.

Как видим, ничего сложно в монтаже водопровода для дома нет. Вопросы по выбору насоса, его установке и подключению, настройке автоматики, подбору гидроаккумулятора, можно освоить по мере их поступления, или же пригласить для их решения квалифицированного специалиста. А сверление стен, пайку полипропиленовых труб, можно выполнить и своими руками.

Но прежде чем это делать, нужно нарисовать в деталях схему трубопровода с указанием всех длин и фитингов. Без схемы не стоит браться даже самый простой трубопровод.

Прежде чем паять трубопровод, разметьте на стене (полу, потолке) как он будет размещаться, где будут находиться фитинги, где должны быть переходы через стену, измерьте повторно расстояния и определите длины труб с учетом запайки в фитингах. Это уменьшит вероятность брака и ошибок и намного ускорит работу.

Видео о монтаже водопровода в частном доме.