ไกด์วาล์วสึกหรอต้องทำอย่างไร การเปลี่ยนรางวาล์วและบ่าวาล์ว: วิธีการซ่อมแซมคุณภาพสูง

วาล์วทำหน้าที่ยอมรับส่วนผสมของอากาศและเชื้อเพลิงเข้าไปในเครื่องยนต์และปล่อยก๊าซไอเสียออกมา กระบอกสูบเครื่องยนต์แต่ละอันมีวาล์วอย่างน้อยสองวาล์ว - หนึ่งไอดีและหนึ่งไอเสีย วาล์วประกอบด้วยก้านและหัว ก้านวาล์วซึ่งเคลื่อนที่อยู่ในปลอกนำ จะสร้างทางเข้า/ทางออกของส่วนผสมเชื้อเพลิง/ก๊าซไอเสีย เมื่อวาล์วปิด หัวของวาล์วจะ “นั่ง” บนเบาะนั่ง และจะปิดห้องเผาไหม้ด้วย

ไกด์วาล์วและบ่าวาล์วช่วยให้มั่นใจในคุณภาพของวาล์วเอง ในระหว่างการใช้งานจะเกิดการสึกหรอซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถให้คุณลักษณะเครื่องยนต์ที่จำเป็นได้ ในกรณีนี้จะมีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่

1. วิธีรีดบูชเก่าออก

การเปลี่ยนตัวกั้นวาล์วเป็นกระบวนการที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งจะต้องทำซ้ำเป็นระยะ เนื่องจากบูชจะสึกหรอระหว่างการทำงาน ก่อนที่จะเปลี่ยนบูชไกด์จำเป็นต้องถอดวาล์วและกำหนดระดับการสึกหรอของบูชซึ่งมี สองวิธี:

โดยตรง

ในการทำเช่นนี้ให้ใช้ไมโครมิเตอร์และเกจเจาะซึ่งวัดเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุดภายในของบุชชิ่งและเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของพื้นที่ทำงานของก้านวาล์ว

ความแตกต่างระหว่างค่าเหล่านี้คือการกวาดล้างแบบเส้นทแยงมุม นอกจากนี้ยังควรคำนึงถึงการสึกหรอของก้านรูปกรวยและทรงกระบอกและการเปลี่ยนแปลงเส้นผ่านศูนย์กลางของบุชชิ่งตามความสูง พารามิเตอร์เหล่านี้จะกำหนดระดับการสึกหรอของบูชไกด์ ก่อนการวัดจำเป็นต้องทำความสะอาดพื้นผิวทั้งหมดจากสิ่งสกปรก

ทางอ้อม

สำหรับวิธีนี้ จะใช้ตัวระบุหน้าปัดพร้อมขาตั้ง หากช่องว่างที่วัดได้มากกว่าที่แนะนำในคำแนะนำ การวัดทั้งหมดจะต้องทำซ้ำบนวาล์วใหม่ หากเมื่อเปรียบเทียบพารามิเตอร์กับวาล์วใหม่ช่องว่างยังคงมีขนาดใหญ่แสดงว่าต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนบูช

ผู้ผลิตรถยนต์หลายรายผลิตวาล์วซ่อมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพิ่มขึ้น จึงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบูชไกด์ แต่หากไม่มีวาล์วซ่อม การสึกหรอของบูชไกด์ไม่สม่ำเสมอหรือมากเกินไป จะต้องเปลี่ยนบูชไกด์ ก่อนที่จะเปลี่ยนใหม่ให้กดบูชเก่าออก แมนเดรลและค้อน(หรือเครื่องเพอร์คัชชันอื่น ๆ )

มีการติดตั้งแมนเดรลที่ทำจากทองเหลืองหรือทองแดงไว้ที่ด้านข้างของอานแล้วจึงใช้ค้อนทุบ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อซ็อกเก็ตการติดตั้งจึงเลือกแมนเดรลแบบขั้นซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าจะพอดีกับปลอก 30-40 มม. โดยมีช่องว่างและด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่กว่าก็จะผ่านรูในหัวสูบได้อย่างอิสระ

เมื่อกดบูชออก หัวถังควรได้รับความร้อนถึง +150 องศาเซลเซียส เพื่อให้การรบกวนลดลงเล็กน้อย จะดีกว่าถ้าให้ความร้อนในเตาอบไฟฟ้า แต่ในกรณีร้ายแรง เตาไฟฟ้าธรรมดาก็ทำได้

หากบุชชิ่ง "ติด" อย่างแน่นหนาในซ็อกเก็ต ก็สามารถเจาะออกด้วยเครื่องเจาะแบบธรรมดาได้ จะเป็นการดีกว่าที่จะไม่ใช้สว่านไฟฟ้าแบบมือถือ เนื่องจากมีความเป็นไปได้สูงที่เบาะนั่งจะเสียหายหรือวางแนวไม่ตรง บูชอาจไม่ได้เจาะออกจนหมด ด้วยความหนาของผนัง 1 มม. ปลอกส่วนที่เหลือจึงหลุดออกได้ง่ายมาก

พื้นผิวของซ็อกเก็ตหลังจากการกดควรเรียบอย่างสมบูรณ์ สะอาดหมดจด ปราศจากรอยขีดข่วน ความหยาบ และ "ความมืด" สำหรับสิ่งนี้จะมีการประมวลผลเพิ่มเติม

2. วิธีวัดความตึงของบุชชิ่งก่อนเปลี่ยน

ไม่สามารถกดบูชใหม่เข้ากับฝาสูบของเครื่องยนต์ได้ เว้นแต่จะมีการวัดความตึงจริงก่อน

ความตึงของบุชชิ่งคือเส้นผ่านศูนย์กลางที่เกินจากเส้นผ่านศูนย์กลางของรูกดเข้าในปริมาณเล็กน้อย การติดตั้งบูชที่มีการรบกวนทำให้การยึดเชื่อถือได้และทนทานยิ่งขึ้น

ในการวัดความตึงของบุชชิ่ง คุณจะต้องกำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางของลูกบ๊อกซ์สำหรับบุชชิ่งใหม่และเส้นผ่านศูนย์กลางของบุชชิ่งใหม่อย่างแม่นยำ เส้นผ่านศูนย์กลางของปลอกต้องใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของช่องเสียบ 0.03-0.05 มม.

หากซ็อกเก็ต "อ่อน" และแรงตึงไม่เพียงพอก็จำเป็นต้องใช้บูชที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า และหากเส้นผ่านศูนย์กลางของลูกบ๊อกซ์ไม่เพียงพอก็สามารถเพิ่มได้โดยใช้ เครื่องเจาะ- สำหรับบุชชิ่งซ่อมแซมความรัดกุมควรมากกว่าของใหม่เนื่องจากในซ็อกเก็ตเก่าพื้นผิวมีการเปลี่ยนรูปไปแล้วและจำเป็นต้องมีการติดตั้งที่เชื่อถือได้มากขึ้น

3.วิธีการกดบูชวาล์ว

ก่อนกดบุชชิ่งแนะนำให้ตรวจสอบให้แน่ใจก่อน อุณหภูมิที่แตกต่างกันรายละเอียด. บุชชิ่งต้องระบายความร้อนถึง -150 องศาเซลเซียส และฝาสูบต้องได้รับความร้อนให้มีอุณหภูมิสูงขึ้น +50 องศาเซลเซียสจำเป็นต้องมีความแตกต่างของอุณหภูมิ ที่นั่งฝาสูบได้รับความเสียหายน้อยลงและลดแรงที่ต้องใช้ในการกด เมื่อกดบูชใหม่ เป็นความคิดที่ดีที่จะหล่อลื่นพื้นผิวเสียดสีด้วยน้ำมันเครื่องเหลว

บางครั้งบุชชิ่งถูกกดเข้าไปโดยไม่ทำให้เกิดความแตกต่างของอุณหภูมิ แต่ไม่แนะนำ เนื่องจากโลหะผสมจะเกิดการเสียรูปเมื่อมีการรบกวนสูง และการรบกวนที่เกิดขึ้นจริงจะลดลง ต่อมาเมื่อเครื่องยนต์เริ่มทำงาน เบาะนั่งจะคลายตัวและวาล์วจะร้อนเกินไปเนื่องจากการกระจายความร้อนที่ไม่เหมาะสมจากก้านวาล์ว บุชชิ่งจะเริ่มสั่นในเบ้าเร็วมาก และจะต้องทำการซ่อมแซมอีกครั้ง

การกดก็ทำในลักษณะเดียวกัน วิธีการช็อกขณะกดออกโดยใช้แมนเดรลและค้อน การกดจะต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วโดยใช้ค้อนทุบ 2-3 ครั้ง หากบุชชิ่งมีแถบบางสำหรับยึดฝาครอบ จะไม่สามารถวางแมนเดรลไว้บนแถบนี้ได้ เนื่องจากบุชชิ่งจะแตกหัก

เมื่อบูชเย็นลงหลังจากการกด รูจะถูกปรับเทียบด้วยรีมเมอร์เพชร (รีมเมอร์เหล็กอาจมีการสึกหรออย่างรวดเร็ว) ซึ่งจะให้ ขนาดที่ต้องการหลุม หลังจากเจาะรูแล้ว คุณควรตรวจสอบระยะห่างวาล์วของบุชชิ่ง สำหรับการบริโภคพวกเขาควรจะเป็น 0.02-0.04 มมและสำหรับวาล์วไอเสีย – 0.03-0.04 มม.ไม่จำเป็นต้องมีระยะห่างขั้นต่ำ (โดยเฉพาะที่วาล์วไอเสีย) เพราะจะทำให้การทำงานติดขัด

4. ซ่อมบ่าวาล์ว

การทำงานร่วมกันของเบาะนั่งและวาล์วควรรับประกันความแน่นของเครื่องยนต์ตลอดระยะเวลาการทำงาน ในการทำเช่นนี้จะมีการลบมุมการทำงานแบบพิเศษบนเบาะซึ่งสำหรับการใช้งานปกติจะต้องมีความกว้างขั้นต่ำในด้านหนึ่ง (เพื่อให้แน่ใจว่ามีความแน่นไม่ใช่พื้นที่ของพื้นผิวสัมผัสที่มีความสำคัญ แต่ ความดันที่อินเทอร์เฟซ) แต่ในทางกลับกัน มันจะขจัดความร้อนส่วนใหญ่ออกจากวาล์ว ดังนั้นจึงควรมีความกว้างมากที่สุด

ดังนั้นเมื่อทำการซ่อมอานม้า คุณควรคำนึงถึงคำแนะนำของผู้ผลิต (คู่มือการใช้งานรถยนต์) เพื่อเลือกพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับอานม้า นอกจากการลบมุมการทำงานแล้ว อานม้ายังมีการลบมุมเสริม ซึ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าเส้นผ่านศูนย์กลางและความกว้างของการลบมุมการทำงานที่ต้องการ

ในระหว่างการใช้งาน พื้นผิวของเบาะนั่งจะเสื่อมสภาพและสูญเสียรูปทรงตามที่ต้องการ เพราะเหตุนี้ เมื่อเครื่องยนต์มีความร้อนสูงเกินไป อาการเหนื่อยหน่ายและฟันผุจะปรากฏขึ้นดังนั้นจึงจำเป็นต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนบ่าวาล์วเป็นระยะ

ภารกิจหลักในการซ่อมบ่าวาล์วหรือเปลี่ยนบ่าวาล์วคือเพื่อให้ได้การจัดแนวรูปลอกและลบมุมการทำงานที่ต้องการ รวมถึงสร้างโปรไฟล์บ่าวาล์วเฉพาะซึ่งผู้ผลิตแนะนำ

ก่อนที่จะซ่อมอาน คุณจะต้องคืนค่าบูชไกด์และไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม ถ้าลำดับนี้ถูกละเมิด ก็จะเป็นเรื่องยากมากที่จะบรรลุความรัดกุม

ในการกู้คืน อานม้าจะถูกประมวลผลโดยใช้เครื่องมือต่างๆ โดยทั่วไปแล้วจะใช้มุมเพื่อสิ่งนี้ เครื่องตัดมือด้วยการยึดที่แน่นหนายิ่งขึ้นบนแกนนำ หัวกัดเหล่านี้สามารถใช้เม็ดมีดคาร์ไบด์หรือเหล็กกล้าเครื่องมือที่มีมุมปลาย 30, 45, 60 องศา

แต่หากชิ้นส่วนของเครื่องมือชำรุดก็จะสังเกตการเล่นในแกนนำ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องยากที่จะได้แนวบุชชิ่งและเบาะนั่งตามที่ต้องการ ดังนั้นก่อนที่จะซ่อมเบาะคุณควรเปลี่ยนชิ้นส่วนเครื่องตัดด้วยชิ้นส่วนใหม่

เมื่อประมวลผลที่นั่งจะมีการสร้างโปรไฟล์บางอย่างขึ้นมา: การลบมุมการปิดผนึกและการลบมุมอีกสองอันที่อยู่ติดกัน คุณ มากกว่าเครื่องยนต์ลบมุมมีมุม 45 องศา และกว้าง 1.5 มิลลิเมตร ลบมุมที่อยู่ติดกันมีมุม 60 และ 30 องศา

การลบมุมการปิดผนึกจะต้องได้รับการประมวลผลจนกว่าจะได้พื้นผิวที่เรียบสนิท

5. ขั้นตอนสุดท้าย: การบดในวาล์ว

การขัดวาล์วเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการตัดเฉือนบ่าวาล์วและข้อต่อวาล์ว

หากพื้นผิวของเบาะนั่งและการลบมุมได้รับการประมวลผลอย่างถูกต้องก็ไม่จำเป็นต้องทำการขัดและมันก็เป็นอันตรายด้วยซ้ำ ดังนั้นในระหว่างการซ่อมแซมอย่างมืออาชีพจึงไม่ทำการขัดวาล์ว แต่หากชิ้นส่วนได้รับการประมวลผลด้วยตนเองและพื้นผิวไม่เหมาะ ก็จะต้องกราวด์วาล์ว

สิ่งสำคัญที่คุณควรซื้อก่อนทำการเจียรวาล์วคือ ขัดแปะซึ่งทำหน้าที่ของผิวละเอียด ขัดแปะก็ได้ เนื้อหยาบ(ใช้สำหรับการประมวลผลเบื้องต้น) และ เนื้อละเอียด(ใช้สำหรับตกแต่ง). ในระหว่างการขัด จะถูกนำไปใช้กับบ่าวาล์วและขอบ

วาล์วถูกบดโดยใช้สว่าน ไขควง หรือเครื่องมือบดพิเศษ ในการทำเช่นนี้ให้หล่อลื่นพื้นผิวด้วยน้ำยาขัดแล้วใส่วาล์วเข้าไปในเบาะนั่งแล้วติดเครื่องมือที่เลือกไว้เข้ากับมันหลังจากนั้นก็เริ่มหมุนเป็นวงกลม หลังจากกระบวนการเสร็จสิ้น ส่วนที่เหลือและอนุภาคโลหะจะถูกเช็ดออกด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ

เพื่อควบคุมคุณภาพของการขัดที่ดำเนินการ ให้ความสนใจกับพื้นผิวของการลบมุมและวาล์วหากมีรางเงาปิดกว้าง 2-3 มิลลิเมตรเกิดขึ้น แสดงว่ากระบวนการเจียรเสร็จสมบูรณ์และทุกอย่างถูกต้อง

สมัครสมาชิกฟีดของเราได้ที่

ในการเปลี่ยนจำเป็นต้องกดบูชวาล์วเก่าออกหลังจากนั้นจึงติดตั้งองค์ประกอบใหม่เข้าที่ มีหลายวิธีในการรีดบูชเก่าออก วิธีที่ง่ายและไม่ถูกต้องที่สุดคือการทุบบูชด้วยค้อนและสิ่ว วิธีการกระแทกนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในการปฏิบัติงานของช่างฝีมือ "โรงรถ" โปรดทราบว่าการถอดบุชชิ่งในกรณีเช่นนี้มักจะจบลงด้วยความเสียหายต่อเบาะนั่งในฝาสูบ

ตัวเลือกที่ดีกว่าเล็กน้อยคือใช้แมนเดรลแบบขั้นบันไดพิเศษที่ทำจากทองเหลืองหรือทองแดงแทนสิ่ว แมนเดรลดังกล่าวถูกติดตั้งจากด้านเบาะนั่งบนปลอกไกด์จากนั้นจึงกระแทกด้วยค้อน วิธีการกดบุชชิ่งออกนี้จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อฝาสูบ แต่ไม่ได้กำจัดออกทั้งหมด วิธีที่ดีที่สุดในการกดบูชออกคือการใช้ ตัวดึงพิเศษ- ตัวดึงที่ระบุสำหรับการถอดบูชไกด์วาล์วยังใช้สำหรับการติดตั้งบูชใหม่ในหัวสูบในภายหลัง ต่อไป เราจะดูวิธีการเปลี่ยนไกด์วาล์วโดยใช้แมนเดรลและตัวดึง

วิธีเปลี่ยนไกด์วาล์วด้วยตัวเอง

ขั้นแรก เรามาดูวิธีการกดตัวกั้นวาล์วออกโดยใช้แมนเดรล เนื่องจากวิธีนี้เป็นเรื่องปกติ ก่อนที่จะเปลี่ยนบูชจะต้องถอดสปริงและวาล์วออกก่อน ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น แมนเดรลแบบขั้นบันไดใช้สำหรับกดบูชวาล์วออก ขั้นตอนนี้จำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อเบาะนั่งในหัวบล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางที่เล็กกว่าของแมนเดรลทำให้สามารถใส่เข้ากับบุชชิ่งได้ประมาณ 3-4 ซม. โดยมีช่องว่าง เส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่กว่าช่วยให้คุณผ่านซ็อกเก็ตเข้าไปในหัวสูบได้อย่างอิสระ

โปรดทราบว่าบูชบรอนซ์มักจะถูกกดออกจากหัวค่อนข้างง่าย เนื่องจากมีการติดตั้งโดยมีสัญญาณรบกวนที่ค่อนข้างอ่อน หากจำเป็นต้องดันไกด์วาล์วออกจากวัสดุที่แข็งกว่านั้น ควรอุ่นฝาสูบที่อุณหภูมิ 140-160 องศาเซลเซียส ในเตาไฟฟ้าหรือสูงถึง 80-90 องศาในภาชนะที่มี น้ำร้อน- การทำความร้อนฝาสูบจะช่วยลดความตึงเครียด

ในกรณีที่รุนแรง จะต้องเจาะบุชชิ่งที่กดแน่นออก . โปรดทราบว่าอนุญาตให้ทำได้บนเครื่องจักรเท่านั้น เนื่องจากการพยายามเจาะปลอกวาล์วด้วยสว่านจะทำให้เกิดการบิดเบี้ยวและความเสียหายต่อเบาะนั่ง ไม่แนะนำให้เจาะปลอกจนสุดนั่นคือปล่อยให้ผนังหนาประมาณ 1 มิลลิเมตร ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อช่องเสียบ และสามารถถอดปลอกที่เหลือออกได้อย่างง่ายดายด้วยแมนเดรล

ขั้นตอนต่อไปคือการวัดความตึงของบูชใหม่ก่อนการติดตั้งในหัวเนื่องจากห้ามมิให้กดบูชใหม่ก่อนที่จะวัดการรบกวนโดยเด็ดขาด ในการวัดการรบกวน คุณจะต้องกำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางของซ็อคเก็ตและไกด์บุชชิ่ง ค่าที่อนุญาตคือตั้งแต่ 0.03 ถึง 0.05 มม. ควรเข้าใจตัวบ่งชี้นี้เนื่องจากเส้นผ่านศูนย์กลางของบุชชิ่งใหม่เกินเส้นผ่านศูนย์กลางของซ็อกเก็ตการติดตั้งตามจำนวนที่ระบุ

การรบกวนที่อ่อนแอเนื่องจากซ็อกเก็ตจะต้องเพิ่มเส้นผ่านศูนย์กลางของซ็อกเก็ตซึ่งติดตั้งปลอกซ่อมขนาดใหญ่ไว้ นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องเจาะซ็อกเก็ตในหัวสูบบนเครื่องจักรโดยเฉพาะซึ่งจะหลีกเลี่ยงการบิดเบือนที่อาจเกิดขึ้นเมื่อทำรูใหม่ สำหรับระดับความตึงของปลอกซ่อมควรเพิ่มตัวบ่งชี้นี้ให้มากที่สุดเนื่องจากในรูใหม่วัสดุจะแข็งกว่าและมีความหยาบบนพื้นผิวผนังมากขึ้น

หากต้องการกดบูชวาล์วใหม่ ควรอุ่นหัวบล็อกในเตาอบในลักษณะเดียวกับวิธีลดแรงตึงระหว่างการถอด ในขณะเดียวกัน บูชใหม่ก็ระบายความร้อนด้วย การกดบูชใหม่โดยไม่ให้ความร้อนฝาสูบไม่ถูกต้อง สิ่งนี้ใช้กับฝาสูบอะลูมิเนียมอัลลอยด์ ซึ่งการเสียรูปจะเกิดขึ้นเมื่อมีแรงตึงสูง หลังจากการติดตั้งดังกล่าว ความตึงสุดท้ายจะน้อยกว่าที่จำเป็น เป็นผลให้หลังจากประกอบมอเตอร์และให้ความร้อนระหว่างการทำงานบูชไกด์วาล์วจะไม่พอดีและตัววาล์วในบุชชิ่งดังกล่าวจะเริ่มประสบกับความร้อนสูงเกินไป ความร้อนสูงเกินไปของวาล์วจะเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากประสิทธิภาพในการขจัดความร้อนส่วนเกินจากก้านวาล์วไปยังหัวถังจะลดลงอย่างมาก ความผิดปกติจะดำเนินไปอย่างรวดเร็วบุชชิ่งจะเริ่มห้อยอยู่บนเบาะซึ่งจะต้องถอดชิ้นส่วนเครื่องยนต์ซ้ำเพื่อซ่อมแซม

ตอนนี้เรามาดูวิธีติดตั้งตัวกั้นวาล์วในฝาสูบกันดีกว่า การกดนั้นดำเนินการโดยใช้แมนเดรลที่อธิบายไว้ข้างต้นซึ่งควรใช้ค้อนทุบสองสามครั้ง โปรดทราบว่าการมีสายพานบางพิเศษบนบุชชิ่งใหม่เพื่อรองรับซีลก้านวาล์วนั้น จะต้องไม่แมนเดรลวางอยู่บนสายพานนี้ทั้งสองด้าน การเพิกเฉยต่อคำแนะนำนี้อาจส่งผลให้บุชชิ่งเสียรูปหรือแตกหักได้

เสร็จสิ้นกระบวนการติดตั้งตัวกั้นวาล์ว โดยการกระแทกคือการสอบเทียบขั้นสุดท้ายของรู ขั้นตอนนี้ดำเนินการโดยใช้รีมเมอร์ ขอแนะนำให้ใช้รีมเมอร์เพชร เนื่องจากเครื่องมือนี้มีความทนทานมากกว่าและให้ผลลัพธ์ที่เสถียรและคาดการณ์ได้เมื่อเปรียบเทียบกับรีมเมอร์เหล็กทั่วไป หลังจากเจาะรูแล้วจำเป็นต้องตรวจสอบระยะห่างของวาล์วในบูชโดยคำนึงถึงพารามิเตอร์ที่แนะนำ ระยะห่างของวาล์วไอดีควรน้อยกว่า 0.01 มม. เมื่อเทียบกับวาล์วไอเสีย ซึ่งจะร้อนมากขึ้นระหว่างการทำงาน (เช่น 0.02 - 0.04 เทียบกับ 0.03 - 0.04 มม.) โปรดทราบว่าไม่จำเป็นต้องบรรลุช่องว่างขั้นต่ำที่อนุญาต ควรเพิ่มว่าข้อความนี้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับวาล์วไอเสียเนื่องจากการเว้นระยะห่างเล็กน้อยในบูชไกด์อาจทำให้เกิดการติดขัดได้

การกดออกและติดตั้งรางวาล์วโดยใช้ตัวดึง

ต่อไปเราจะพิจารณาวิธีที่ดีที่สุดในการดันบูชไกด์วาล์วออกโดยใช้ตัวดึงบูชแบบพิเศษ เริ่มจากข้อเท็จจริงที่ว่าตัวดึงมีหลายแบบและเป็นเครื่องมือสากล ด้วยความช่วยเหลือ การตัดสินใจครั้งนี้คุณสามารถถอดบุชชิ่งวาล์วบนฝาสูบต่างๆ ได้โดยไม่เสี่ยงที่จะทำให้ระนาบเบาะนั่งในฝาสูบเสียหาย กล่าวอีกนัยหนึ่ง การมีตัวดึงจะช่วยลดโอกาสในการให้คะแนนหรือความไม่สมบูรณ์ของหลุมอื่นๆ เมื่อเทียบกับการใช้ค้อนและแมนเดรล

การทำงานกับตัวดึงประกอบด้วย:

• วางบุชชิ่งขนาดที่เหมาะสมไว้ใต้เครื่องมือ การเลือกบุชชิ่งนั้นคำนึงถึงว่าเมื่อติดตั้งตัวดึงส่วนเกลียวจะออกมาจากไกด์วาล์วประมาณ 20-30 มม.
• ถัดไปมีการติดตั้งตัวดึงและยึดให้แน่นด้วยน็อตคู่หนึ่งซึ่งมีกราวด์เป็นพิเศษ อนุญาตให้ใช้น็อตตัวเดียวได้หากได้รับการออกแบบโดยตัวดึง
• ขั้นตอนต่อไปคือต้องจับตัวดึงไว้ที่ส่วนกลางด้วยปุ่มบน
• พร้อมกับกดคีย์ล่างนี้ ไกด์วาล์วจะถูกกดออก

หลังจากที่ใช้แรงกับตัวดึงไประยะหนึ่งแล้ว คุณจะได้ยินเสียงคลิก เสียงนี้จะบ่งบอกว่าปลอกวาล์วถูกฉีกออกจากบ่าวาล์วและเคลื่อนออกจากรูในฝาสูบ ถัดไปคุณต้องหมุนสกรูตัวดึงจนกระทั่งถอดบุชชิ่งออก จากนั้นคุณจะต้องเตรียมบูชใหม่สำหรับการกด ถัดไปคุณควรทำซ้ำขั้นตอนการเตรียมการทั้งหมดที่อธิบายไว้ข้างต้นเมื่อติดตั้งบูชโดยใช้แมนเดรล นอกจากนี้ คุณยังสามารถหล่อลื่นปลอกวาล์วด้วยน้ำมันเครื่องเพื่อให้ใส่เข้ากับเบาะได้ง่ายขึ้น

ในการกดบูชด้วยตัวดึงคุณจะต้องมีตัวเว้นระยะ 2 ตัวที่มีการลบมุมทรงกรวยและพักพิงบ่าวาล์ว ส่วนหนึ่งควรมีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าและอีกส่วนหนึ่งเล็กกว่า (ตามข้อเท็จจริงที่ว่าเบาะนั่งมีขนาดใหญ่ขึ้นและเล็กลง) คุณจะต้องเลือกบูชสเปเซอร์สำหรับตัวดึงอีกครั้งโดยคำนึงถึงความจำเป็นที่ส่วนเกลียวของตัวดึงจะขยายออกไป 20-30 มม. เมื่อติดตั้งบูชวาล์วใหม่

ในเวลาเดียวกัน จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อสายพาน (ไหล่) บนปลอกไกด์ เนื่องจากเข็มขัดนี้ทำหน้าที่เป็นที่สำหรับติดฝายาง หากสายพานเสียหายระหว่างการติดตั้ง ความแน่นของฝาปิดซีลจะลดลง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้สายพานเสียหาย จึงต้องใช้น็อตแยกต่างหากซึ่งวางพิงกับตัวนำโดยไม่มีความเสี่ยงที่จะทำให้สายพานเสียหาย ปรากฎว่าน็อตตัวนี้ขันไกด์วาล์วให้แน่น โปรดทราบว่าการติดตั้งน็อตเพิ่มเติมจะช่วยลดจำนวนเกลียวบนแกนดึง ด้วยเหตุนี้ เพื่อลดภาระบนด้าย คุณควรขันสกรูปลอกดึงอีกอันหนึ่ง

ตอนนี้คุณสามารถกดบุชชิ่งเข้าด้วยตัวดึงได้แล้ว การสิ้นสุดของการกดคือช่วงเวลาที่หมุนตัวดึงได้ยากขึ้น สิ่งนี้จะบ่งบอกว่าบุชชิ่งหล่นเข้าที่และวางอยู่กับแหวนล็อคซึ่งอยู่บนไกด์สำหรับการปรับ การลงจอดที่ถูกต้อง- เมื่อแรงปรากฏขึ้น ไม่จำเป็นต้องบิดตัวดึงอีกต่อไป เนื่องจากตัวนำอาจเสียหายได้ ถึงเวลาที่ต้องถอดแยกชิ้นส่วนและถอดตัวดึงออกเนื่องจากมีการกดบุชชิ่งใหม่เข้ากับหัวบล็อกแล้ว

ถัดไป จะต้องปรับบูชให้พอดีกับขนาด นี่เป็นสิ่งจำเป็นหากตัวกั้นถูกบีบอัดเล็กน้อยระหว่างการกด ขั้นตอนนี้ดำเนินการคล้ายกับที่อธิบายไว้ข้างต้น นั่นคือ การใช้การกวาด รีมเมอร์จะถูกสอดเข้าไปในรูและหมุนโดยไม่มีแรงกด ทำให้สามารถรีมได้อย่างแม่นยำ เมื่อเสร็จแล้ว ให้เป่าเศษที่เหลือออกโดยใช้ลมอัด

ขั้นตอนสุดท้ายคือการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของรูที่เกิดขึ้นในปลอกไกด์ ในการตรวจสอบจะใช้เกจวัดเจาะตัวบ่งชี้พิเศษ คุณควรวัดความหนาโดยใช้ไมโครมิเตอร์ หากทุกอย่างถูกต้องช่องว่างจะอยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้

จากนั้นคุณสามารถใส่วาล์วและตรวจสอบคุณภาพความพอดีกับเบาะนั่งได้ หากไม่ได้ติดตั้งวาล์วไว้จนสุด จะพบว่ามีการสูญเสียการจัดตำแหน่งระหว่างกึ่งกลางของบุชชิ่งและศูนย์กลางของบ่าวาล์ว ปรากฏการณ์นี้บางครั้งเกิดขึ้นหลังจากเปลี่ยนไกด์วาล์ว เพื่อแก้ปัญหานี้คุณจะต้องบดวาล์ว ในการบดวาล์วคุณจะต้องใช้เครื่องตัดพิเศษกับบ่าวาล์ว หลังจากการเจียรในวาล์วแล้ว กระบวนการเปลี่ยนบูชไกด์ก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว

สวัสดี หัวข้อเกี่ยวกับกลไกวาล์วยังคงดำเนินต่อไป))) และวันนี้ฉันจะมาเล่าให้ฟัง คู่มือวาล์ว.

พื้นผิวรู บูชไกด์กำหนดความตรงของการเคลื่อนที่ของวาล์ว โดยประสบกับแรงเสียดทานกับก้านของมัน ในเรื่องนี้วัสดุบุชชิ่งจะต้องมีความต้านทานการสึกหรอสูง และหากจำเป็น สามารถกดและเปลี่ยนบูชได้

บูชวาล์ว เครื่องยนต์ VAZ-2101ทำจากเหล็กหล่อเพื่อการปิดผนึกที่ดีขึ้นด้วยก้านวาล์วจึงมีการสร้างร่องเกลียวของโปรไฟล์สี่เหลี่ยมคางหมูบนพื้นผิวด้านใน

สำหรับเครื่องยนต์อื่นๆ บูชจะมีอยู่ ด้านในเรียบ พื้นผิวและทำจากโลหะเซรามิกที่ได้จากการอัดและเผาส่วนผสมของเหล็ก ทองแดง และผงกราไฟท์ในภายหลัง บุชชิ่งโลหะเซรามิกช่วยรักษาสารหล่อลื่นได้ดี มีความทนทานต่อการสึกหรอสูง และให้การสึกหรอบนก้านวาล์วขนาดเล็ก

บูชเครื่องยนต์ VAZ-2101 และ ZIL-130 มีร่องวงแหวนบนพื้นผิวด้านนอกซึ่งติดตั้งวงแหวนยึดซึ่งจำกัดการเคลื่อนที่ของบูชเมื่อกดเข้าไปในส่วนหัวและระหว่างการทำงานของเครื่องยนต์

เพื่อการใช้งานปกติ วาล์วจะต้องมีช่องว่างระหว่างแท่งและบูชระหว่างการประกอบซึ่งค่าจะใหญ่กว่าสำหรับวาล์วไอเสียที่ให้ความร้อนมากขึ้นระหว่างการทำงาน สำหรับเครื่องยนต์ VAZ-2101 ช่องว่างนี้ควรเป็น วาล์วไอดี 0.022-0.055 มม. สำหรับการสำเร็จการศึกษา - 0.029-0.062 มม. สำหรับเครื่องยนต์ UMZ-412 ที่วาล์วไอดี - 0.011-0.054 มม. ที่วาล์วไอเสีย - 0.040-0.073 มม. สำหรับเครื่องยนต์ ZMZ-24 และ ZMZ-53 ที่วาล์วไอดี - 0.050-0.97 มม. ที่วาล์วไอเสีย - 0.075-0.117 มม. สำหรับเครื่องยนต์ ZIL-130 ที่วาล์วไอดี - 0.06-0.11 มม. ที่วาล์วไอเสีย - 0.08-0.13 มม. หากช่องว่างเพิ่มขึ้นเกินขีดจำกัดที่กำหนด จำเป็นต้องเปลี่ยนวาล์วใหม่ หากหลังจากนี้ช่องว่างไม่กลับสู่ภาวะปกติ ควรเปลี่ยนไกด์ บูชวาล์ว.

เพื่อลดการแทรกซึมของน้ำมันผ่านช่องว่างระหว่าง ก้านวาล์วและบุชชิ่งเข้าไปในห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์ VAZ-2101 บูชไกด์ของวาล์วทั้งหมดจะมีร่องที่ส่วนบนซึ่งวางซีลน้ำมันยางไว้ เครื่องยนต์ UMZ-412 มีวงแหวนซีลยางระหว่างก้านของแต่ละวาล์วและแผ่นสปริง และมีซีลเหล็กวางอยู่ด้านบนของสปริง ฝาปิดป้องกันน้ำมัน- ก้านวาล์วไอดีของเครื่องยนต์ ZMZ-24, ZMZ-53 และ ZIL-130 ได้รับการติดตั้งด้วยฝายางที่ป้องกันไม่ให้น้ำมันรั่วไหลเข้าไปในห้องเผาไหม้ในระหว่างจังหวะไอดี

เพื่อเพิ่ม ความทนทานของอานวาล์ว, การลบมุมการทำงาน, พื้นผิวและส่วนปลายของแกน, รวมถึงปลอกนำ, ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวาล์วหมุนระหว่างการทำงาน สำหรับเครื่องยนต์ ZMZ-24 และ ZMZ-53 วาล์วทั้งหมดหมุนภายใต้อิทธิพลของแขนโยกและการสั่นสะเทือนในการทำงานเนื่องจากแครกเกอร์ในร่องเปิดอยู่ ก้านวาล์วถูกหุ้มด้วยปลอกซึ่งวางอยู่กับแผ่นสปริงเฉพาะส่วนล่างเท่านั้น ซึ่งจะช่วยลดปริมาณแรงเสียดทานระหว่างวาล์วและตัวยึดสปริง ทำให้วาล์วหมุนได้

วาล์วไอเสียของเครื่องยนต์ ZIL-130 ถูกบังคับให้หมุนระหว่างการทำงานโดยใช้กลไกพิเศษ การออกแบบประกอบด้วยตัวเครื่องที่ตายตัว ลูกบอลห้าลูกพร้อมสปริงส่งคืน จานสปริง แหวนรองดัน และแหวนล็อค ตัวถังได้รับการติดตั้งตามแนวปลอกนำเข้าไปในเบ้าหัวกระบอกสูบและมีร่องโค้งที่มีด้านล่างเอียงตรงบริเวณที่มีลูกบอลอยู่

ดิสก์สปริงและแหวนรองแบบแทงที่มีช่องว่างจะถูกวางไว้บนดุมตัวเรือน การถอดออกเองนั้นถูกป้องกันโดยวงแหวนล็อค เมื่อปิดวาล์ว แรงของสปริงจะมีน้อย และดิสก์สปริงจะวางตัวโดยให้ขอบด้านในยื่นออกมาเป็นรูปวงแหวนของตัวเครื่อง เมื่อวาล์วเปิดออก แรงของสปริงจะเพิ่มขึ้นภายใต้อิทธิพลที่ดิสก์สปริงยืดตรง วางอยู่บนลูกบอล และมีช่องว่างปรากฏขึ้นระหว่างขอบด้านในกับส่วนที่ยื่นออกมาเป็นรูปวงแหวนของร่างกาย จากช่วงเวลานี้แรงของสปริงวาล์วจะถูกส่งไปยังลูกบอลและพวกมันจะหมุนไปตามด้านล่างของร่องที่เอียง สปริงแผ่นดิสก์พร้อมด้วยแหวนรองกันแรงขับและสปริงวาล์วและวาล์ว

ที่ การปิดวาล์วแรงของสปริงของมันอ่อนลงและสปริงของดิสก์ก็โค้งงออีกครั้งโดยวางอยู่บนส่วนที่ยื่นออกมาเป็นรูปวงแหวนของตัวเรือนและปล่อยลูกบอล ภายใต้การกระทำของสปริงกลับ ลูกบอลจะกลับสู่ตำแหน่งเดิม เพื่อเตรียมกลไกสำหรับรอบใหม่ การบังคับหมุนของวาล์วด้วยความเร็วประมาณ 30 รอบต่อนาที ช่วยป้องกันการก่อตัวของคราบคาร์บอนบนพื้นผิวการทำงาน ซึ่งอาจทำให้ก๊าซหลุดออกไปใต้วาล์วและ เหนื่อยหน่าย.

© บล็อกเกี่ยวกับรถยนต์

ความคิดเห็นของคุณ

สิ่งตีพิมพ์ในหัวข้อ

รถยนต์ไฮโดรเจนได้เคลียร์ตลาดสำหรับตนเองแล้ว และในไม่ช้าเกือบทุกคนจะสามารถซื้อได้ น่าเสียดายที่การซื้อรถยนต์คันนี้มีราคาแพงเกินไปในปัจจุบันและมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะสามารถซื้อรถหรูได้ คนรักรถหลายๆ คนคงประสบปัญหาการติดรถเก่า และ ณ ขณะนี้ คงจะไม่มีวัน...

หลอดไฟ MTF มี 3 แบบ ได้แก่ 1. หลอดไฟ Xenon MTF 2. หลอดไฟ Halogen MTF 3. หลอดไฟ LED MTF หลอดไฟซีนอน MTF เป็นหนึ่งในหลอดไฟคุณภาพสูงสุดที่มีอยู่ในตลาดไฟส่องสว่างยานยนต์ในปัจจุบัน นี้ อุปกรณ์แอลอีดีผลิตในไต้หวันซึ่งทำให้แตกต่างจากที่อื่น ข้อดีของหลอดไฟซีนอน MTF โคมไฟซีนอน MTF จาก mtf-light.ru…

มีคนที่ไม่ค่อยคิดมากเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตยางรถยนต์ หลายคนไม่ได้เจาะลึกรายละเอียดของการปรับปรุงอุตสาหกรรมนี้ ยางรถยนต์มีคุณภาพและช่วงราคาที่แตกต่างกันเสมอ ยางสำหรับรถยนต์มีวัตถุประสงค์เฉพาะหลายประการเพื่อการปฏิบัติงานบางอย่าง ตัวอย่างเช่น ยางความเร็วสูงสำหรับฤดูร้อนและฤดูหนาวมีความแตกต่างกันมากใน...

ด้วยการเกิดขึ้นของโมเดลงบประมาณในตลาดรถยนต์ยุคใหม่ทำให้ผู้ซื้อโดยเฉลี่ยสามารถเข้าถึงรถยนต์ได้มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อซื้อรถยนต์ คุณต้องตระหนักว่าการซื้อครั้งนี้จะต้องใช้เงินลงทุนเพิ่มเติมจากคุณ หัวใจของรถซึ่งเป็นส่วนหลักที่ไม่สามารถควบคุมม้าเหล็กได้ก็คือเครื่องยนต์ นี่คือส่วนของรถที่เปรียบเสมือนอวัยวะสำคัญ...

การดำเนินการนี้จำเป็นเมื่อมีการสึกหรอเกินพิกัดความเผื่อของผู้ผลิต หรือเกิดความล้มเหลวฉุกเฉินของบุชชิ่งไกด์

เมื่อขนาดภายในของตัวกั้นวาล์วมีการสึกหรออย่างรุนแรง จะมีช่องว่างขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นระหว่างมันกับก้านวาล์ว และเครื่องยนต์จะเริ่ม "กินน้ำมัน" อย่างแข็งขัน
การเปลี่ยนซีลก้านวาล์วไม่มีผลใด ๆ หรือการเปลี่ยนนี้จะคงอยู่เพียงช่วงเวลาสั้น ๆ และเครื่องยนต์เริ่ม "รับ" น้ำมันอีกครั้ง

สิ่งนี้เกิดขึ้นจากสาเหตุเนื่องมาจากการสึกหรอของไกด์ ก้านวาล์วจึงมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนออกจากตำแหน่งตรงกลางไปทางปลอก และด้วยเหตุนี้จึงออกแรงกดอย่างแรงที่ขอบการทำงานของซีลน้ำมัน ส่งผลให้พังก่อนเวลาอันควร

ในกรณีเช่นนี้ก็จำเป็น เปลี่ยนไกด์วาล์ว.
ฝาสูบถูกถอดออกจากเครื่องยนต์และถอดประกอบทั้งหมด หากต้องการเปลี่ยนไกด์ให้ถูกต้องมากขึ้น แนะนำให้อุ่นหัวบล็อกเพื่อขยาย

เพื่อทดแทนไกด์ คุณจะต้องมีสองแมนเดรล:

แมนเดรลสำหรับถอดไกด์วาล์ว
แมนเดรลสำหรับติดตั้งบูช

หัวทำความร้อนวางอยู่บนโต๊ะทำงานโดยหงายบ่าวาล์วขึ้น จากนั้นจึงนำแมนเดรลไปถอดไกด์ออก ใส่เข้าไปในปลอกไกด์แล้วย้ายจากสถานที่ด้วยค้อนอันแรง เมื่อบุชชิ่งขยับ มักจะเคลื่อนที่ต่อไปโดยใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อย และจะกระแทกออกแม้จะใช้ค้อนขนาดปานกลางก็ตาม

เมื่อล้มไกด์ทั้งหมดออกไปแล้วจะมีประโยชน์ในการตรวจสอบ โอ.ดี.เนื่องจากเป็นไปได้ว่าก่อนการดำเนินการนี้บุชชิ่งได้เปลี่ยนไปแล้วและเข้าที่แล้ว ขนาดการซ่อมแซม- มันเกิดขึ้นว่ามีการเปลี่ยนแปลงบูชเพียงอันเดียว ดังนั้นจึงต้องตรวจสอบบูชทั้งหมด

โดยไม่ต้องตรวจสอบให้เสร็จสิ้นคุณสามารถติดตั้งบุชชิ่งมาตรฐานลงในซ็อกเก็ตที่ขยายใหญ่ได้โดยอัตโนมัติและหลังจากประกอบเครื่องยนต์แล้ว บุชชิ่งนี้จะเริ่มรั่วไหลของน้ำมันอย่างแข็งขันระหว่างส่วนหัวและด้านนอกของบุชซึ่งจะต้องถอดแยกชิ้นส่วนใหม่และใหม่ -ซ่อมแซม.

การติดตั้งไกด์วาล์วใหม่

ก่อนการติดตั้ง บูชวาล์วจะถูกวางไว้ในภาชนะที่มีน้ำมันเครื่องเป็นเวลา 10 นาทีเพื่อให้น้ำมันถูกปกคลุมจนหมด ทำเช่นนี้เพื่อให้บูชมีน้ำมันอิ่มตัวซึ่งจะทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นอย่างมาก
ก่อนการติดตั้ง ฝาสูบจะถูกทำให้ร้อนอีกครั้ง และได้นำแมนเดรลสำหรับการติดตั้งไปติดตั้งไกด์ใหม่แล้ว

ควรคำนึงว่าบูชส่วนใหญ่ทำจากโลหะเซรามิกและการจัดแนวของแมนเดรลที่ไม่ตรงเมื่อเทียบกับบูชอาจทำให้เกิดการบิ่นของส่วนบนของบูช เมื่อติดตั้งบูชทองแดงสิ่งนี้มักจะไม่เกิดขึ้น

แหวนยึดให้สวมไว้บนราง (หากไม่ได้อยู่บนราง) ทันทีก่อนที่จะติดตั้งบุชชิ่ง และดันบุชชิ่งจนสุดโดยมีวงแหวนล็อคอยู่ในส่วนหัว

บูชที่ติดตั้งใหม่จะถูกตรวจสอบด้วยวาล์วใหม่ซึ่งควรจะพอดีอย่างอิสระ แต่ในขณะเดียวกันก็มีความตึงที่สังเกตเห็นได้เล็กน้อยและไม่ควร "กัด" ตลอดความยาวทั้งหมดของไกด์

หากจำเป็น บูชจะถูกส่งผ่านด้วยรีมเมอร์ โดยเลือกขนาดตามการวัดก้านวาล์ว หลังการผ่าตัด - เปลี่ยนไกด์วาล์วจำเป็นต้องมีการเจียรวาล์ว เนื่องจากไกด์ใหม่มีจุดศูนย์กลางของตัวเอง และจะต้องอยู่ตรงกลางด้วยบ่าวาล์ว

ทักทายผู้ที่รักการซ่อมแซมเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ด้วยตนเอง ในบทความนี้เราจะพูดถึงเรื่องที่ค่อนข้างเล็กแต่ รายละเอียดที่สำคัญของเครื่องยนต์ใด ๆ - ไกด์วาล์ว แม้จะมีขนาดที่เล็ก แต่บุชชิ่งวาล์วก็เป็นส่วนที่สำคัญมากและไม่ช้าก็เร็วผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์ทุกคนก็เริ่มสนใจมันแม้แต่ผู้ที่นำเครื่องยนต์ไปที่ร้านซ่อมรถยนต์เพื่อทำการซ่อมแซม

ไกด์บุชของเครื่องยนต์ใด ๆ ให้ทิศทางที่แม่นยำในการเคลื่อนที่แบบลูกสูบของวาล์วสำหรับการเปิดและปิดในเวลาที่เหมาะสมและสภาพของคู่ถูของบุชชิ่งวาล์วโดยตรงนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้น้ำมันเครื่องเช่นกัน เนื่องจากแผ่นวาล์วเข้ากับบ่าได้อย่างแน่นหนาและแม่นยำ นอกจากนี้ไกด์บุชชิ่งยังเป็นส่วนหนึ่งที่ความร้อนถูกถ่ายเทจากก้านวาล์วไปยังหัวเครื่องยนต์ ความร้อนยังถูกถ่ายเทไปยังหัวเครื่องยนต์ผ่านทางแผ่นวาล์วและบ่าวาล์ว (เมื่อปิดวาล์ว)

การปรากฏของบ่าวาล์วและไกด์ในคราวเดียวทำหน้าที่เป็นแรงผลักดันในการเปลี่ยนหัวเครื่องยนต์เหล็กหล่อที่ร้อนจัดอยู่เสมอด้วยหัวอะลูมิเนียมขั้นสูงที่กระจายความร้อนได้ดีขึ้นและเย็นเร็วขึ้น

ท้ายที่สุดแล้วในช่วงเวลาที่หัวเป็นเหล็กหล่อไม่มีบูชไกด์และบ่าวาล์วนั่นคือชิ้นส่วนเหล่านี้ประกอบเข้ากับตัวเหล็กหล่อของหัว และเมื่อรูนำทางที่เลื่อนก้านวาล์วชำรุดตลอดจนเมื่อบ่าของแผ่นวาล์วชำรุด (หรือถูกไฟไหม้) จะต้องเปลี่ยนหัวเหล็กหล่อด้วยอันใหม่

แต่ในทางกลับกัน การตัดสินใจออกแบบส่วนหัวของเครื่องยนต์ทุกครั้งอาจมาจากหลายสาเหตุ ท้ายที่สุดแล้วกระบวนการกำจัดความร้อนจากวาล์วไปเป็นชิ้นส่วนเสาหินและผ่านส่วนที่กด (บุชชิ่งหรือเบาะนั่ง) จะแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ และถ้าบุชชิ่งถูกกดเข้าไปในตัวส่วนหัวแล้วอุณหภูมิเฉลี่ยของวาล์วไอเสียก็จะมากที่สุด เครื่องยนต์เบนซินประมาณ 400 องศา และอุณหภูมิสูงสุดถึงกว่า 800 องศา

ในการออกแบบหัวเสาหินเมื่อไม่ได้กดบุชชิ่งเข้ากับหัวแต่เพียงเจาะรูไกด์ที่ลำตัวอุณหภูมิเฉลี่ยของวาล์วไอเสียจะน้อยลง - ประมาณ 300 - 315 องศา และอุณหภูมิสูงสุดถึงถึง ไม่เกิน 700 - 720 องศา

แต่ถึงกระนั้นแม้ว่าหัวเสาหินจะมีอุณหภูมิต่ำกว่า แต่พวกเขาก็ค่อยๆถูกทิ้งร้างเนื่องจากไม่สามารถซ่อมแซมได้ (แม้ว่าจะสามารถซ่อมแซมได้ - เจาะและเติมใหม่ แต่อุณหภูมิความร้อนของวาล์วของหัวเหล็กหล่อที่ได้รับการฟื้นฟูในลักษณะนี้จะ จะสูงกว่าอลูมิเนียมมาก)

ฉันคิดว่าพวกเขาละทิ้งหัวเสาหินเหล็กหล่อเพราะน้ำหนักและเพราะการกระจายความร้อนที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับอะลูมิเนียม เพียงจำไว้ว่ากระบอกสูบเหล็กหล่อของเครื่องยนต์เก่าร้อนแค่ไหน และกระบอกสูบอะลูมิเนียมสมัยใหม่ (หรือเสื้อสูบ) ร้อนขึ้นอย่างไร โดยธรรมชาติแล้วเครื่องยนต์ที่ทันสมัยกว่าพร้อมกระบอกสูบอะลูมิเนียมจะร้อนน้อยลง

วัสดุสำหรับการผลิตไกด์วาล์ว

ก่อนหน้านี้บูชถูกลับให้คมจากเหล็กหล่อ (และแม้กระทั่งตอนนี้ในเครื่องยนต์บางรุ่นด้วยและจะชัดเจนว่าทำไมด้านล่าง) แต่หลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็ใช้เซอร์เมตด้วย (ผสมทองแดง, กราไฟท์และผงเหล็กในสัดส่วนที่แน่นอนแล้วจึงทำให้ชุ่ม ผสมกับน้ำมันแล้วจึงรีดและเผาที่อุณหภูมิที่กำหนด)

ทุกวันนี้คุณยังสามารถพบบูชไกด์โลหะเซรามิกได้เช่นในรถยนต์ Moskvich 412 คันหรือ "สนามหญ้า" - GAZ 66 แต่ข้อเสียของบูชไกด์ดังกล่าวคือคุณไม่สามารถทำเองได้ (บน กลึง) เนื่องจากจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ บูชเหล็กหล่อหรือบุชชิ่งที่ทำจากทองเหลืองหรือทองแดงสามารถเปิดบนเครื่องกลึงทั่วไปสำหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ทุกประเภท แม้แต่ของหายากก็ตาม

สำหรับเครื่องยนต์บังคับสมัยใหม่ รวมถึงเครื่องยนต์ที่มีซูเปอร์ชาร์จ บูชเริ่มลับคมจากอลูมิเนียมบรอนซ์ โลหะผสมนี้สามารถกระจายความร้อนจากก้านวาล์วได้ดีขึ้น นอกจากนี้ โลหะผสมนี้ยังสึกหรอช้ามากจากการเสียดสี แม้ว่าในสภาวะการหล่อลื่นคู่การเสียดสี (บุชชิ่งวาล์ว) ไม่เพียงพอ นี้ คุณภาพที่สำคัญมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเครื่องยนต์บังคับซุปเปอร์ชาร์จ ซึ่งสภาพการหล่อลื่นของก้านวาล์วและบุชชิ่งต่ำมาก เนื่องจากอุณหภูมิที่นี่สูงมาก (น้ำมันใดๆ เกือบจะสูญเสียคุณสมบัติการหล่อลื่น)

และบนก้านวาล์วไอเสียสภาพจะยิ่งแย่ลงไปอีกเนื่องจากมีความร้อนมากขึ้น แต่สภาพการหล่อลื่นบนวาล์วไอดีก็ไม่ดีเช่นกัน เนื่องจากน้ำมันถูกพัดออกจากบริเวณเสียดทานของก้านวาล์วโดยการไหลของอากาศในท่อร่วมไอดีซึ่งอยู่ใต้ แรงดันเกินจากอัตราเงินเฟ้อ

บูชไกด์ด้านซ้ายทำจากทองแดง และด้านขวาทำจากเหล็กหล่อ

ตอนนี้สำหรับรถยนต์ต่างประเทศบางรุ่นเช่น Volvo, Audi คุณจะพบบูชไกด์ที่ทำจากทองเหลือง แต่แน่นอนว่าเป็นการดีกว่าที่จะลับบูชที่ทำจากทองแดงให้คมขึ้นเนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำกว่า นอกจากนี้ ทั้งทองเหลืองและทองแดงยังมีค่าการนำความร้อนเป็นสองเท่าของเหล็กหล่อ และนี่เป็นข้อได้เปรียบที่มีประโยชน์มากกว่าบุชชิ่งเหล็กหล่อ

แต่เมื่อติดตั้งบูชไกด์ที่ทำจากทองเหลืองหรือทองแดงบนเครื่องยนต์ของคุณ แม้ว่าจะลื่นและทนทานต่อการสึกหรอมากกว่าเหล็กหล่อ ก็ควรคำนึงถึงสิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงถึง จุดสำคัญ- ดังที่เห็นจากตาราง (ด้านล่าง) ทองเหลืองและทองแดงมีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนสูงกว่าเหล็กหล่ออย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งหมายความว่าช่องว่างระหว่างก้านวาล์วและบุชชิ่งนำทางที่ทำจากทองแดงหรือทองเหลืองจะต้องมากกว่าช่องว่างของบูชเหล็กหล่อ ไม่เช่นนั้นเมื่อได้รับความร้อน วาล์วจะติดอยู่ในรูบุชชิ่ง

ด้วยช่องว่างที่เล็กกว่าที่กำหนดไว้สำหรับทองเหลือง เมื่อบุชชิ่งร้อนขึ้น ช่องว่างจะขยายออกและช่องว่างจะหายไปอย่างสมบูรณ์ และวาล์วยังคงเคลื่อนที่แบบลูกสูบต่อไป เป็นผลให้ทองเหลืองเริ่มกระจาย (ห่อหุ้ม) ลงบนพื้นผิวแข็ง (HRC 50-60) ของก้านวาล์ว และทำให้ชิ้นส่วนที่ถูเกิดความร้อนมากขึ้น ผลลัพธ์ที่ได้คือการเชื่อมระหว่างก้านวาล์วเหล็กกับบุชชิ่งทองเหลือง เป็นผลให้มอเตอร์ล้มเหลวและเมื่อแยกชิ้นส่วนบางครั้งอาจเป็นเรื่องยากมากที่จะเคาะวาล์วที่เชื่อมออกและตามกฎแล้วมันจะออกมาพร้อมกับบุชชิ่ง

นอกจากนี้ ทองเหลืองที่มีปริมาณทองแดงต่ำ เช่น L68, L70, L62 มีแนวโน้มที่จะห่อหุ้มมากกว่า ตัวเลขในชื่อถัดจากตัวอักษรหมายถึงเปอร์เซ็นต์ของทองแดงในทองเหลือง ส่วนที่เหลือเป็นสังกะสี

แต่ด้วยช่องว่างที่ใหญ่กว่าในส่วนเชื่อมต่อระหว่างก้านวาล์วและปลอกนำ ปริมาณการใช้น้ำมันเครื่องจะเพิ่มขึ้น (แม้จะมีซีลวาล์วใหม่ก็ตาม) แต่ประเด็นไม่เพียงแค่นี้ ด้วยช่องว่างที่ใหญ่กว่าและวาล์วขับเคลื่อนผ่านแขนโยกและคันโยก แรงด้านข้างเล็กน้อย แต่ยังคงปรากฏ ซึ่งกระทำต่อก้านวาล์ว

และด้วยเหตุนี้ ความพอดีที่แน่นอนของแผ่นวาล์วกับเบาะนั่งจึงถูกรบกวนเล็กน้อย (การวางแนวไม่ตรงเล็กน้อยมาก) และนั่นหมายความว่าถึงแม้จะมีขนาดเล็กมาก แต่ก็ยังสูญเสียความแน่นของวาล์ว (แน่นอน ไม่เหมือนบนที่สึกหรอ- ดับเครื่องยนต์แต่ยังคงอยู่) แต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นจนกว่าเครื่องยนต์จะอุ่นเครื่องเท่านั้น เพราะเมื่ออุ่นเครื่อง บูชจะขยายตัวจากการทำความร้อนและช่องว่างจะลดลงเกือบทั้งหมดและวาล์วก็เริ่มทำงานได้อย่างราบรื่นอย่างสมบูรณ์

แต่บุชชิ่งที่ทำจากทองเหลืองและที่ทำด้วยทองแดงมากกว่านั้น มีอายุการใช้งานที่ดีกว่าเหล็กหล่อมาก เนื่องจากมีการสึกหรอช้ากว่าเนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ

ถ้าช่องว่างเล็กเกินไปเงื่อนไขการหล่อลื่นจะถูกละเมิดและอย่างที่ฉันบอกไปแล้วก้านวาล์วอาจติดอยู่ในรูบุชชิ่ง ดังนั้นความถูกต้องของช่องว่างระหว่างรูปลอกและก้านวาล์วจึงมีความสำคัญมาก และขนาดของช่องว่างนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอุณหภูมิของเครื่องยนต์แต่ละตัวตลอดจนวัสดุของปลอกวาล์ว พูดง่ายๆ ก็คือ วัสดุแต่ละชนิด (โลหะผสม) ของบุชชิ่งต้องมีระยะห่างจากตัวมันเอง

และเนื่องจากทองเหลืองหรือทองแดงจะขยายตัวได้มากกว่าเมื่อถูกความร้อนมากกว่าเหล็กหล่อ หมายความว่าเมื่อติดตั้งบุชชิ่งทองเหลืองหรือบรอนซ์บนเครื่องยนต์ ช่องว่างระหว่างรูและก้านวาล์วที่อุณหภูมิเดียวกัน (ปกติ) ควรมีมากกว่าเสมอเมื่อเปรียบเทียบ จนถึงช่องว่างของบูชเหล็กหล่อ โดยธรรมชาติแล้วสำหรับรถยนต์ต่างประเทศที่มีบูชทองเหลืองหรือบรอนซ์ช่องว่างจะมีขนาดใหญ่กว่าช่องว่างเหล็กหล่อและเมื่อทำการซ่อม (เปลี่ยน) บูชคุณควรตรวจสอบและเปรียบเทียบช่องว่างเหล่านี้กับช่องว่างที่ระบุในคู่มือของเครื่องยนต์เฉพาะเสมอ

ตารางระยะห่างระหว่างบูชวาล์วและก้านวาล์ว

หากคุณไม่สามารถหาบูชเดิมสำหรับหัวเครื่องยนต์ของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ของคุณได้ และคุณกำลังจะสั่งให้ช่างกลึงไปเปลี่ยนบูชใหม่ แต่คุณใช้บูชเหล็กหล่อ และคุณต้องการบูชทองเหลือง (หรือกลับกัน) คุณก็ควร ควรเจาะรูในบุชชิ่งตามตารางด้านซ้าย ซึ่งแสดงระยะห่างระหว่างก้านและปลอกสำหรับแต่ละวัสดุ ตารางแสดงช่องว่างที่ขึ้นอยู่กับสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้น วัสดุที่แตกต่างกัน(และโดยธรรมชาติแล้วค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อบุชชิ่งที่ทำจากพวกมันถูกให้ความร้อนระหว่างการทำงานของเครื่องยนต์)

คุณเพียงแค่ต้องจำไว้ว่าเมื่อหมุนบุชชิ่ง ควรเจาะรูในนั้นด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าที่ต้องการเสมอ เพื่อที่ว่าหลังจากเจาะแล้ว คุณสามารถนำรูให้ได้เส้นผ่านศูนย์กลางที่ต้องการโดยใช้รีมเมอร์ ซึ่งจะช่วยให้พื้นผิวด้านในของรูในบุชชิ่งเป็นปกติ (เรียบ) ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ

หลังจากเปลี่ยนบูชใหม่และเจาะรูเพื่อให้ได้ระยะห่างก้านวาล์วในรูตามตาราง (ทองเหลืองมีการขยายตัวเกือบเท่ากับบรอนซ์ ดังนั้นจึงไม่ได้แสดงบรอนซ์ในตาราง) บูชเก่าจะถูกกดออกจาก หัวและอันใหม่ถูกกดเข้าไป

ฉันหวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ช่างซ่อมมือใหม่หลายคนมีความเข้าใจอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับไกด์วาล์ว รวมถึงความสำคัญของระยะห่างที่ถูกต้องระหว่างพวกเขากับก้านวาล์ว ขอให้ทุกคนโชคดี